Cuaderno de bitácora 5, Galicia

Un día un hijo preguntó a su padre: Papá, ¿por qué a las personas que van en moto se las ve tan felices?

Mira hijo en mi opinión están locos, tienen una filosofía rara. Ellos piensan que son libres, creen que disfrutar del viento en la cara, la lluvia, el sol… Y todo eso, es una forma de vida. A sus amigos los llaman hermanos y entre ellos se ayudan. Se saludan sin conocerse, cuando bajan de la moto, se abrazan como si hiciera años que no se vieran, viven el día a día y disfrutan de cada momento, y parece que lo demás no les importa.

Papá, ¿Me compras una moto?

Hoy nos hemos levantado con una grata noticia, aunque nos hace cambiar de planes, no me importa hacerlo si es por una buena causa, vamos a encontrarnos con un buen amigo de Anil en Lugo, comeremos con él y nos enseñará esa bonita ciudad amurallada. Desayunamos y arrancamos.

Nos dirigimos por la N-640 hacia Lugo, son 81 km de nada en comparación con las distancias que hemos hecho otros días.

Pero antes pasaremos por la majestuosa playa de Las Catedrales, cuyo nombre real es la “praia de augas santas” está ubicada en el municipio de Ribadeo en el que hemos dormido y es uno de los rincones de Galicia que más público atrae. Considerada monumento natural por la junta de Galicia, se ha convertido en un destino internacional debido entre otras cosas por el paso del Camino de Santiago por Ribadeo.

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Si tienes que pasar por esta zona, merece la pena pararse y más si la marea está baja. Gracias a la recepcionista del hotel que conocía el estado de mareas de la principal atracción de este pueblo, pudimos salir a tiempo para verla sin tener que esperar, nos indicó que a las 12:00h comenzaría a subir la marea y allí estábamos como dos benditos a las 11:00h para disfrutar un rato de la playa.

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El lugar es mágico, y de difícil descripción que no sea por palabras choteadas como majestuosa, fantástico o indescriptible. Una forma rocosa serpenteante erosionada por el capricho del agua formando arcos y grutas transitables de formas similares a los arbotantes de una construcción gótica.

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Nos entretenemos lo suficiente en esta playa puesto que de verdad es algo impresionante, aunque no dejamos de lado que tenemos que seguir nuestra ruta a Lugo. Por una autovía que nos ha acompañado todo el recorrido y de la que no tengo ningún “pero”.

Estamos en Galicia y comienzo a recordar la historia de esta comunidad de más de 30.000km2 dividido en 4 provincias y con algo más de 300 municipios. durante los 6 siglos de estancia de los romanos enseñaron mucho a esta zona, llegando a traer la base de su idioma el gallego que proviene del latín. El resto: el paso de los suevos, visigodos, musulmanes, astures es historia.

Lugo es una ciudad llena de historia, y su milenaria muralla la cual rodea el casco antiguo nos da paso a su interior en la que nos encontraremos con José Luis uno de los mas importantes jefes de la marca Adidas en España y que hará de anfitrión en su ciudad. ¡y que anfitrión!. José Luis es un fenómeno que insiste en hacer de nuestra visita el mejor recuerdo de este viaje y desde aquí querría decir que de él y de su ciudad me llevo un gran recuerdo.

José Luis, quiero volver para ir contigo a pescar, darme una vuelta en avión y conocer la ciudad desde el aire, y me encantaría que te vinieras a alguno de nuestros viajes con tu moto. Me diste una lección de amor hacia tu hermano Carlos al cual por su inquietud por el deporte (la cual comparto) me hubiera gustado conocer y he de reconocerte que me encanto el buen rollo que hay en tu familia, creo que tu hija vivirá experiencias inolvidables en Australia y enriquecerá su vida con ellas. No tengas miedo por ello, siéntete orgulloso de que quieran vivir lo que a nosotros muchas veces nos ha dado miedo vivir.

Tras una extraordinaria comida en uno de los restaurantes referencia en esta ciudad “el España” (el patriotismo me sigue a todas partes), José Luis insiste que demos una vuelta por la muralla que él recorre cada día corriendo y que la verdad es un lugar privilegiado para hacer running. Damos la vuelta a la ciudad y nos cuenta un poco la historia de la misma.

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Carta de postres del restaurante España.

La muralla, es declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2000 y de las pocas o la única que conserva todo su perímetro. Para cualquier habitante de esta ciudad, es un monumento integrado en la estructura urbana de la ciudad. En su misma linea se encuentra el balneario romano y el puente romano. Huellas importantes de la historia de Lugo.

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Su catedral es (y atentos a lo que voy a decir porque pocas veces en su vida lo habrán oído) una mezcla de estilos románico, gótico, barroco, renacentista y neoclásico, con un gran retablo mayor. No he visto en mi larga vida viajando un edificio que albergara tantos estilos, aunque esto se debe principalmente en los cambios históricos en la forma de construir y en los arquitectos y las tendencias que existieron en ese tiempo. No está de más recordar y buena prueba de ello tenemos en Barcelona, que antiguamente los edificios que hoy son históricos se tardaban años incluso siglos en terminar y ese es uno de los motivos de los cambios de estilo en la construcción de los mismos.

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Muy cerca de la catedral, nos encontramos con el ayuntamiento que también observamos desde la muralla. El estilo de la fachada es algo importante para ver. Data de principios del siglo XVIII y es obra de Ferro Caveiro. Destaca por ser un ejemplo arquetípico del barroco gallego. A su lado está torre del reloj.

En el interior de la muralla posiblemente habría más cosas que ver, pero también quería aprender algo del que para mí es su habitante más ilustre (José Luis) y escuchar la historia a través de sus labios. Es una pena, pero nos tenemos que despedir de él y poner rumbo a Santiago de Compostela, no antes sin trasladarnos sus ganas de compartir kilómetros junto a nosotros en moto, espero que sea pronto.

Desde lejos, por la carretera, veo las agujas de la catedral, impresiona saber que estas a kilómetros de distancia y que puedes divisar algo tan nítido. Nosotros hemos decidido hacer nuestro particular camino de Santiago.

Mucha gente se pregunta que es el Camino de Santiago y a ciencia cierta solo sé por mi compañero de trabajo Miguel Ángel que es un recorrido que parte desde diferentes puntos de Europa y que termina en la Catedral de Santiago, aunque él dice que va mucho más allá.

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Yo creo que durante más de mil años, el Camino de Santiago ha conducido a los peregrinos hasta el santuario de un apóstol de la Cristiandad conocido como Santiago el Mayor. Cuando Teodoro y Atanasio, sus discípulos, enterraron entre la espesura del bosque el cuerpo, cuya tumba se descubrió una noche estrellada del año 813 en el monte sagrado del Libredón, bajo una lluvia de estrellas, sería la piedra fundacional de una iglesia que luego se convertiría en Catedral, que también daría pie a una ciudad que, desde entonces, atraería las huellas de los caminantes hasta convertirse en un destino con el rastro y el eco de toda Europa. Todo eso bajo el mandato de Alfonso II que propagó la noticia y organizó una peregrinación desde Asturias hasta Compostela.

En la edad media todo tenía un motivo económico, la peregrinación dará lugar a convertir Galicia en un punto de peregrinación para el resto de Europa junto a Jerusalén y Roma. Lo mas importante es que este camino trae consigo una dinámica de comercio intensa que saca a Galicia del aislamiento en el que se encontraba.

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Cada vez que un peregrino se echa a andar por las viejas sendas continentales del Camino de Santiago, se pone en marcha un antiguo mecanismo de búsqueda común a toda la Cristiandad: el viaje hacia la Salvación. Y, con él, vuelve a iniciarse la experiencia profundamente humana del propio descubrimiento. Así como las rutas que conducen a Santiago son muchas, múltiples son también las vías para el hallazgo más íntimo, ése que aseguran experimentar todos los peregrinos a medida que avanzan por los caminos de los encuentros fortuitos o de la soledad, de las voces y del silencio, del paisaje umbrío o la seca llanura, en pos de una única meta la catedral de Santiago de Compostela.

En un día a penas podré ver la cara más conocida de Santiago, su postal más levítica y monumental. Pero yo me quedo con su Catedral de la que a grandes rasgos puedo decir que el antecedente más remoto de la Catedral fue un pequeño mausoleo romano del siglo I en el que como antes comenté, se dio sepultura a los restos del Apóstol después de su decapitación en Palestina (año 44 d.C) y tras su traslado por mar hasta las costas de “finis terrae”.

Tras el crecimiento de la iglesia, en diferentes momentos de su historia, debido a que se quedaba pequeña por la visita de tanto peregrino, Alfonso VI incitado por el arzobispo de la ciudad impulsó la construcción de la catedral.

Tras dos mil años de historia como centro espiritual, y casi mil de su actual edificio, la Catedral se muestra hoy como un conjunto heterogéneo de espacios y elementos estéticos que dejan ‘leer’ en la piedra la extraordinaria historia compostelana.

Pero esto no es lo único que hay que ver en Santiago,

La Plaza del Obradoiro es el centro monumental de Santiago de Compostela. Su nombre gallego parece derivarse de los talleres de canteros que trabajaron en la construcción de la fachada barroca de la Catedral, que domina la plaza y da la bienvenida a los miles de peregrinos que llegan por el Camino de Santiago.

Aunque la belleza monumental intenta acaparar todas las miradas, esta plaza y alrededores son los lugares más emocionalmente intensos de toda Compostela. La entrada de los peregrinos y la satisfacción por la meta alcanzada son imágenes cotidianas en este privilegiado escenario.

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Según el informe de la UNESCO Santiago de Compostela es uno de los más indiscutibles bienes patrimoniales de la Humanidad. Esta ciudad, debido a su integridad monumental, reúne valores específicos y universales (…) en una urbe ideal que desborda a la vez historia e intemporalidad.

Como ha pasado en otras ciudades que ya he visitado, es imposible ver todo lo extraordinario que ofrece esta ciudad en tan poco tiempo, pero si recomiendo también visitar: caminar por las “ruas” y pararte a degustar alguno de los platos que te ofrecen, los diferentes restaurantes que encuentras a tu paso. El hostal dos Reis Católicos, el Mercado de Abastos, Colegiata Santa María a Real do Sar, Colegio San Clemente de Pasantes… Son demasiadas las cosas a ver, por eso habrá que venir con más calma.

Nos recomiendan un restaurante y nos dirigimos a él para poder disfrutar de una cena típica de la zona… No, no te confundas, no será una mariscada, creo que esta ciudad es muy turística y no creo que lo mejor de Galicia se pueda encontrar aquí.

Boa noite

 

 

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Cuaderno de bitácora día 3 País Vasco y Cantabria.

“Sueña con lugares en los que nunca has estado”.

No creo que sea una locura perseguir tus sueños, la locura es morir sin conseguirlos. El cementerio está lleno de soñadores, pero hay muchos mas que nunca lucharon por sus sueños, ¿la diferencia? unos murieron haciendo lo que quisieron mientras que otros murieron deseando lo que querían.

En la vida se pueden hacer muchas cosas, yo he querido hacer esta: viajar.

Viajando descubres muchas cosas. Descubres que no hay fronteras mas grandes que las de nuestra mente. descubres que todo el mundo quiere lo mismo, que todos tenemos los mismos miedos, que la gente quiere ayudarte y ser tu amigo. Que nadie eligió donde nacer, ni siquiera el color de su piel. Viajando aprendes a darte cuenta, que no eres tan importante como lo eres en tu zona de confort, que eres un número mas, pero que con todo lo insignificante que eres, puedes hacer y enseñar muchas cosas.

Hoy me levanté muy pensativo, pero es que la historia, nos debería hacer pensar a todos, porque es la suma de las consecuencias de las vivencias de sus protagonistas.

Desayuno, preparación del recorrido del día y nos subimos en las monturas y “cabalgamos”. No lo hacemos hacia el amanecer, lo hacemos hacia el horizonte, un horizonte que nos llevará hacia San Sebastián, Bilbao y nos adentraremos en tierras cántabras.

¿Qué no amar, de una ciudad majestuosa en la costa del mar Cantábrico? San Sebastián, también conocida como Donosti en euskera. Esta ciudad, presume de una bahía circular con aguas cristalinas que conforma una de las playas más conocidas de nuestro país, y que a lo largo de la historia, atrajo a la gente adinerada en busca de sol. Esto es lo que hizo famosa a la ciudad durante la Belle Époque y es por ello que la reina regente María Cristina estableció aquí su residencia real durante el verano. La evidencia de este glamuroso pasado se puede apreciar todavía hoy en día en San Sebastián.

La playa de la Concha, está considerada la playa de ciudad más bonita de Europa, está adornada por lujosas mansiones que se elevan en la colina. El paseo a lo largo de La Concha está rodeado por una ornamentada barandilla blanca que junto con sus famosas farolas, se ha convertido en símbolo de la ciudad. Además, hay otras dos playas en San Sebastián, las cuales son más relajadas: Ondarreta y Zurriola. La segunda es muy popular entre los surfistas.

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Hablando un poco de gastronomía, en los últimos años, San Sebastián ha capturado el interés de la prensa internacional debido a su cocina. Solamente esta ciudad posee nada menos que 16 estrellas Michelín entre las que se encuentra la que mi amigo Diego Schattenhofer considera mejor cocina. El Mugaritz capitaneado por Andoni Luis Aduriz, restaurante reconocido por la prensa especializada como “el fenómeno gastronómico más importante en el panorama mundial en los últimos tiempos”, trabaja la creatividad y el riesgo, hasta ahora no suficientes para conseguir la anhelada tercera estrella Comer con los dedos, estimular todos los sentidos del comensal… Todo esto para decirte, que vengas a probarlo, si no te he convencido, lo hará su comida seguro.

 Si no quieres sentarte a comer, San Sebastián es también muy famoso por sus pinchos, visita la zona Vieja y podrás conocer la alta concentraciones de bares en los que la comida es tomada muy en serio y el pincho es el rey.

 

San Sebastián tiene muchas más cosas y muy buenas, pero como siempre digo, si quieres volver a un sitio, tienes que dejar algo pendiente en él. Y me queda por ver el Ayuntamiento, el centro Romántico, el museo San Telmo…

No tengo nada que decir de las carreteras dentro del País Vasco, o mejor dicho si tengo algo que decir, se pagan demasiados peajes y algunos muy suculentos, (12€) nos quejamos de muchas cosas, pero hay que decir que estas “carreteras de lujo” no se parecen en nada a las de centro Europa ni por su firme, ni por su tamaño ni por sus arcenes… por lo que no sé exactamente por lo que estoy pagando esa cantidad o igual si.

Camino de Bilbao, he de decir que el tiempo nos ha acompañado, quizás el primer día hizo algo de calor, pero a partir de entrar en esta zona, el tiempo nos dio una ligera ventaja y la ruta fue extraordinaria.

Bilbao es la mezcla perfecta entre tradición y modernidad, donde podemos encontrar claros ejemplo de la arquitectura moderna y la cultura tradicional vasca, de ese conjunto sale un destino imprescindible para los amantes de la cultura, de la gastronomía y de la arquitectura.

De obligación al venir a Bilbao es conocer las 7 calles que dan origen a esta ciudad que datan del año 1400 y que conforman el casco viejo de Bilbao un centro comercial al aire libre lleno de tiendas, de bares y restaurantes.

El puente Zubizuri es uno de los legados que el arquitecto Santiago Calatrava ha dejado a esta ciudad, no se si con los mismos desperfectos que nuestro auditorio. Al atravesarlo da lugar a tocar las dos orillas del Nervión.

No podemos irnos sin pasar por delante del que fue considerado el pasado año el museo más bonito del mundo. Diseñado por el arquitecto Frank Gehry e inaugurado en el año 1997. Es considerado una de las estructuras contemporáneas más importantes del mundo.

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El perro Puppy que se encuentra en una de las entradas del museo.

 

Seguramente querido lector pensarás; pero por que no habla del Mercado de la Rivera, de la Alhondiga, del museo de las bellas artes o del museo Marítimo… posiblemente aquellos que hayas visitado Bilbao habréis visto lugares extraordinarios que en caso de tener un blog, os encantaría reconocer en él, pero no olvides que esto es un viaje en moto, que no con un vehículo puedes acceder a todos sitios y lo mas importante, que mi objetivo no es enseñarte Bilbao, sino enseñarte lo que yo he podido ver de Bilbao. Ya había estado aquí antes y he visitado esos lugares, por eso los reconozco, pero ahora no los vi y no voy a parecer un guía turístico marcándote lo más importante de cada sitio, al contrario te muestro lo que he visto y me abstengo de hablar de lo que no he podido visitar. Te invito a salir de tu zona de confort y darte un salto a Bilbao, conocerlo mejor,  conocer sus costumbres y sobre todo a su gente.

Seguimos por la autovía A8 que nos ayuda a cruzar todo la zona norte de manera casi paralela a la costa cantábrica. Una carretera que acompaña a divertirse de manera respetuosa con la motocicleta.

El mar, puede tener en la actualidad menos peso que antaño en su economía, pero es sin duda su aire marinero lo más característico de Castro Urdiales. Sus calles van dirigidas a un puerto y se respira ambiente pesquero.

Aunque cuenta con vestigios prehistóricos de gran interés, la ciudad se enorgullece sobre todo de una rica historia bimilenaria vinculada al imperio romano, pues donde hoy se encuentra Castro estuvo la colonia de Flavióbriga. Puerto pesquero, ballenero y comercial, la villa marinera de Castro ha llegado a nuestros días como una de las ciudades más dinámicas de Cantabria.

En los alrededores de la dársena del puerto, la iglesia gótica de santa María y el faro sobre el castillo constituyen los atractivos más significativos de esta villa marinera, habitual zona de encuentro de visitantes y lugareños. Dentro de su patrimonio civil también destaca como en la mayor parte de las ciudades del norte, el edificio que alberga el ayuntamiento, así como un conjunto de edificios modernistas de finales del siglo XIX y principios del XX que constituyen el núcleo urbano declarado Conjunto Histórico Artístico en 1978.

Castro Urdiales

Castro Urdiales

 

No es de los pueblos más bonitos que hemos visto, pero si ahondamos en su historia quizás nos deje maravillados de la cantidad de cosas que han podido pasar por un pueblo de a penas 13.000 habitantes pero que tiene escrita en su roca infinidad de historias.

Laredo es una de las “cuatro villas marineras” junto con San Vicente de la Barquera, Castro Urdiales (por el que pasamos horas antes) y Santander (por el que no pasaremos). Aparece en las cánticas de Alfonso X el Sabio y también la menciona Don Quijote al describir su linaje.

Fue Puerto Real para la unión con Europa. Enclavada entre la ría de Treto y la bahía de Santoña (famosa por sus anchoas), es una de las principales localidades turísticas no ya de la costa de Cantabria, sino de todo el litoral español. La villa se extiende en tres sectores bien diferenciados: La Puebla Vieja y el Arrabal, la zona del Ensanche, y la prolongación de este hasta el Puntal.

La primera de ellas, la Puebla Vieja y su Arrabal (edificado con posterioridad), fue declarada conjunto histórico artístico en 1970. Es el primitivo núcleo de población, con origen en la Edad Media, y aún conserva restos de sus antiguas murallas.

Como Puerto Real, fue escenario de dos viajes que marcan simbólicamente la España moderna: la partida en 1496 de doña Juana de Castilla, hija de los Reyes Católicos, a Flandes, donde se casó con Felipe de Borgoña “El Hermoso” así como el regreso, de su hijo el Emperador Carlos V, camino de su retiro en Yuste. Por lo que este tipo de afirmaciones dan valor a las palabras que decía al comenzar a hablar del pueblo histórico de Laredo.

A unos 30 kilómetros de Santander se sitúa este pueblo de calles empedradas y silenciosas y con casas repletas de flores. Santillana del Mar es una villa medieval que creció alrededor de la colegiata de Santa Juliana y en la que destacan torres defensivas palacios renacentistas. Pero si no bastara con estas maravillas, en las afueras del pueblo se encuentra su mayor atractivo: las magníficas Cuevas de Altamira, declaradas Patrimonio de la Humanidad. También es necesario señalar su gastronomía, tanto montañesa como marinera.

Es, muy difícil resistirse a los encantos de este pueblo cántabro. Da igual que nieve o truene, no hay nada que pueda deslucir el ambiente que allí se respira, todo cuidado hasta el extremo. Sus calles empedradas y silenciosas, sus casas repletas de flores, el entorno que lo rodea y su gastronomía, te envuelven como un cuento de hadas.

 

Llegamos a nuestro hotel, lo cierto es que la belleza de los hoteles elegidos va subiendo según nos adentramos cada vez más en el centro de la zona cantábrica, no hay grandes estructuras específicas para albergar hoteles, al contrario, se aprovechan edificaciones antiguas ya hechas para reconvertirlas en hoteles y esa forma de trabajar me encanta, ¿para que hacer nuevo habiendo viejo bonito?

 

Frente a la puerta de nuestro hotel, hay un gran parte lleno de gente, en uno de sus laterales muy cerca de nosotros hay una superficie plana de tierra en la que varios mayores juegan a un juego muy típico de aquí. Lo llaman lo bolos, pero no penseis en las costumbres anglo sajonas esto va mucho mas allá, algo que ha sido declarado como Bien de Interés Cultural Inmaterial de Cantabria, no se puede explicar en palabras sino hay que verlo.

 

Se trata de su juego vernáculo por excelencia, ya que, aunque no se conoce muy bien su origen, viene jugándose especialmente en las zonas rurales, desde tiempos ancestrales, y está tan enraizado en su cultura y tradición que puede considerarse como una de sus señas de identidad.

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La Villa Medieval de Santillana del Mar, fue calificada como conjunto histórico artístico en el año 1943. Hablar de este pueblo es hablar de historia, de belleza, de tradición… Es hablar de un sitio a que no vendrás muchas veces (porque el mundo es muy grande) pero del que siempre te acordarás por ser uno de los lugares más bonitos que existen.

Santillana posee el encanto de los pueblos medievales, no me cansaré de decir que pasear por sus calles empedradas le da un halo de ciudad de la edad media, sus fachadas, en plena sintonía con el ambiente que vas a vivir las horas que estés allí, dan lugar a trasladarte al pasado, a un pasado en el que este pequeño pueblo que podrías visitar en horas se convertía en pieza fundamental del pasado y presente de la historia del hombre. Pasear por sus calles un día de junio en el que no había gran cantidad de turistas, nos dio libertad para admirar todos y cada uno de sus rincones. Especialmente visitamos algunos de los edificios mas emblemáticos.

La Colegiata de Santa Juliana es uno de los templos románicos más importantes de la zona, y además de la pequeña iglesia, lo que más me gustó fue su claustro. El origen de este templo es una antigua ermita en honor a Santa Juliana, una joven que fue martirizada durante el Siglo III, en Turquía.

El claustro es una construcción de entre los siglos XII y XIII y es un patio rodeado de un porticado con arcos de mediopunto. Cada uno de los capiteles románicos están esculpidos con diferentes motivos y han llegado hasta nuestros días en muy buen estado de conservación

Desde la Edad Media, Santillana del Mar han sido uno de los núcleos más importantes de la región, tanto que fue la capital de las Asturias de Santillana, una de las merindades que conformaban la actual Cantabria es por ello la devoción que se le aprecia a los habitantes de esta comunidad que guardan sus tradiciones y su historia como lo que tiene que ser, parte de sus raíces. Han sabido combinar tradición y modernidad.

Buscamos algún sitio donde cenar en este pueblo a ver si nos sorprende. En esta villa medieval se pueden saborear algunos de los platos más carismáticos de la cultura culinaria cántabra, tanto de la cocina marinera, como de la montañesa.

Dentro de sus platos típicos cabe destacar la merluza en salsa verde, el sorropotún, el famoso chuletón de tudanca, las sardinas y los sabrosos quesos.

Hablando de entrantes fuertes, el rey de la mesa no es otro que el cocido montañés, auténtico plato cántabro donde los haya, que acompañándolo de un vino de la tierra, se convierte en ¡un auténtico festín!, aunque yo no soy partidario de tanta verdura en el plato.

En cuanto a postres se refiere, no puedo desmerecer ninguno, porque tanto las quesadas pasiegas como los pasteles de hojaldre, tienen un merecido reconocimiento.

Una buena conversación hace amena la cena, un buen vino la hace mas sincera. Pregunto a la vida en estos casos, que mas se puede pedir, una buena compañía, un buen plato, tiempo y estar haciendo algo que me gusta.

Hasta mañana.

Cuaderno de bitácora verano de 2019, 2ª parte: norte de España, sur de Francia.

“El mundo es un libro, y aquellos que no viajan no han pasado de leer la primera página.

Despertarse temprano en un hotel que posiblemente sólo visitaras una vez en tu vida y que no recomendaría (para que mentirte) nuestro hotel de Burgos es normal y no hemos venido a vivir una experiencia normal, buscamos dar vida a nuestros sentidos y espero poder hacerlo en el resto de estancias. Nuestra agenda diaria será viajar una vez  abandonemos el hotel después de desayunar, parando a comer en algún sitio reconocido de los pueblos por los que pasamos y procurar llegar a nuestro destino siempre sobre las 16:00h para poder registrarnos en el hotel, aparcar las motos y hacer algo de turismo en la zona, pero como vamos a visitar muchos pueblos como pasó ayer, seguramente no siempre podremos llegar tan temprano.

El desayuno en este hotel es normalito, pero estamos en Castilla y una de las cosas que lo demuestra es el buen pan y el buen jamón que ponen en los desayunos, que aliñado con un buen aceite, algo de ajo y tomate transformando un desayuno normal en algo extraordinario, no hay que olvidar que lo extraordinario no es lo que te ofrecen sino como lo miras o en lo que lo transformas (aplicable a la vida).

118 km nos separan de Vitoria Gasteiz he de reconocer que a excepción del ancho de las vías, estas no tienen nada que envidiar a las de centro Europa que he visitado otros veranos. Aunque si he de destacar que por primera vez nos encontramos con un peaje de autopista, lo cual me hace pensar que pasaremos de un camino bueno a un camino extraordinario (ingenuidad la mía) el camino es el mismo solo que han puesto un garito para cobrar y poco más. Las carreteras no son mejores (eso no significa que sean malas) ni hay mas carriles, ni hay mas velocidad como ocurre en Alemania o Austria. Lo cual me hace pensar que solo tienen un afán recaudador.

Creo que una de las ciudades más difíciles en las que he tenido que conducir es Vitoria, hasta el google maps no sabia como dirigirme a un espacio que tenia unos 100 metros junto a mi por lo que tuve que aprovechar la parte trail de mi motocicleta y bajar por una rampa con escaleras para poder acortar hacia mi meta. No se si era legal, pero si eficiente. Por fin llegamos a nuestro destino tras recorrer diferentes calles adoquinadas del casco histórico o lo que es lo mismo, dando un paseo por su historia. Descubrimos hermosas plazas, cantones e iglesias góticas. Palacios renacentistas como Villa Suso, Montehermoso, Escoriaza – Esquivel o bendaña que alberga el museo de arqueología y el museo Fournier (la marca de cartas) con la mejor colección de naipes del mundo.

Tras una parada en la plaza de la Virgen Blanca para una foto de recuerdo. Me gustaría contarte que su nombre fue puesto en 1901 por la patrona de la ciudad y en 1917, se levantó el monumento conmemorativo de la Batalla de Vitoria.

 

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Esta plaza es un espacio público en constante cambio, que cuenta con una dilatada historia y un denominador común: en espacio de reunión y de encuentro para los habitantes de vitoria.

 

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monumento conmemorativo de la Batalla de Vitoria

 

Subrayaría también la visita a la Catedral de Santa María Declarada Patrimonio de la Humanidad 2015 en el contexto del Camino de Santiago interior del Norte. Esta ha seducido a multitud de visitantes, y han servido para inspirar a numerosos escritores como Ken Follett (para escribir la segunda parte de Los Pilares de la Tierra), Pablo Coehlo o Toti Martínez de Lezea, entre otros muchos.

Otro de los principales atractivos de Vitoria-Gasteiz es su gastronomía y ahí te reconozco querido lector, que no sabría por donde comenzar, en una tierra en la que la cocina es un arte. Puedes elegir entre una amplia variedad de menús, una ruta de pintxos o la carta de algunos de los restaurantes más destacados del País Vasco.

Cabalgamos nuevamente nuestras motos, para intentar salir de este entramado de calles, bonitas pero “imposibles de salir”. Y lo conseguimos con el mejor de los GPS preguntando a los vecinos de la zona que con gran interés nos fueron indicando el camino. Nuestro destino es Biarritz

Biarritz se encuentra a 6km de la autopista A63, que va de Burdeos a la frontera española. En España, esa misma autopista toma el nombre AP-8. Da igual el camino que hayas elegido para llegar, sus carreteras ofrecen paisajes impresionantes.

Cuando pisas tierra en Biarritz te das cuenta que es una elegante localidad playera de la costa atlántica, que adquirió notoriedad en el siglo XIX tras la estancia de la emperatriz Eugenia, y ha sabido conservar todo su encanto con el paso del tiempo. Una costa salvaje, repleta de rocas esculpidas por la fuerza de las olas; espléndidos edificios y villas de arquitectura ecléctica, que va del Art nouveau al neovasco pasando por el art-déco y el barroco; largas playas de arena fina, ideales para descansar o practicar sus actividades favoritas. Pero déjame describírtela de manera más detallada

En esta ciudad, además de descubrir mil y un rincones, quienes la visiten podrán disfrutar de uno de los mejores destinos gastronómicos del continente. La combinación de exquisitos establecimientos tradicionales y de restaurantes innovadores son una auténtica tentación para los foodies (amantes de la comida). Carnes guisadas y pescados de excelente calidad, pimientos de piquillo rellenos o los famosos pinchos son solo algunas de las tentaciones de una cocina que recoge elementos de la tradición culinaria vasca y francesa. Y como no, algo característico de todas partes que toma un realce especial en estas fechas, el helado, entre otras cosas pudimos degustar uno en una heladería que tenia más de 100 sabores, y para mí que soy un apasionado de los helados, he de decirte que lo mejor, fue la compañía.

Aproximadamente unos seis kilómetros de playa nos acompañaron por el enorme paseo que posee la ciudad, entre las que destacan las de Miramar, la playa Grande, Marbella… La costumbre cuando se visita esta zona es tomar baños de sol y pasear mientras la arena fina nos acaricia los pies o sentarse en alguna de las numerosas terrazas que miran al mar. Los aficionados al surf o los que quieran hacer sus pinitos en este deporte pueden hacerlo en Côte des Basques o Milady, disfrutando de lo lindo.

No debemos olvidar que el surf entro en Europa por estas playas, pero eso es otra historia.

El hotel du Palais es uno de los emblemas de esta ciudad. Convertido en todo un símbolo, fue en su día la residencia de verano de la esposa de Napoleón III, Eugenia de Montijo, y desde finales del siglo XIX es un hotel de auténtico lujo. Situado en un enclave privilegiado frente al mar, cuenta con 150 habitaciones, diversos restaurantes, e incluso un campo de golf. Frecuentado por la flor y nata de la realeza y la burguesía europeas, todavía hoy es un claro exponente del lujo y el glamour que envuelven la ciudad.

Hay muchas pequeñas cosas que ver allí, pequeñas cosas que sumadas hacen de esta ciudad marítima un pequeño oasis de la historia. Los locales la denominan la Rocher de la Vierge (la “Roca de la Virgen”), un peñasco en el mar salpicado por las leyendas, al que se accede a través de un puente metálico construido por Napoleón III y que fue encargado al mismo ingeniero que hizo la Torre Eiffel, o el puente a “la isla” que también como la “Roca” se encuentran cerca del puerto viejo y el de pescadores y desde ellos se obtienen hermosas vistas no solo de Biarritz sino también de las montañas del País Vasco.

 

 

Otro edificio emblemático podría ser El Gran Casino Municipal, de estilo art déco. Construido a finales de los años 20 del siglo pasado por el arquitecto Alfred Laulhé, es el más grande de la costa vasca. Se encuentra a los pies de la playa Grande, en pleno centro de la localidad, y alberga, además del casino, una piscina cuyas aguas se consideraba que tenían propiedades curativas.

Levantado en el punto más septentrional de la localidad, en la cima de una colina, el faro de Pointe Saint Martin fue construido en 1834. Si no te imponen las alturas, te recomiendo que subas sus 248 escalones (contados) y contemples las hermosas vistas de los Pirineos y de la costa que se disfrutan desde lo más alto. Te recomiendo visitarlo al atardecer, cuando el paisaje adopta una belleza si cabe todavía mayor.

 

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el faro de Pointe Saint Martin que se encuentra al fondo izquierdo de la foto

 

Siguiendo nuestro recorrido, pasamos por el puerto delos pescadores, no es un puerto que esperes verlo lleno de barcos de pesca, pero si veras unos pocos, la pesca y sobre todo su resultado (el pescado) es uno de sus máximos atractivos en los restaurantes de la zona y todavía es un medio de vida para algunas familias. El puerto de los pescadores –Port des Pecheurs, en francés- es en la actualidad un bonito rincón frecuentado sobre todo por turistas, que conserva algunas antiguas viviendas de pescadores. Si quieres comer un buen pescado este es el lugar ideal, ya que aquí sé concentrar un buen puñado de restaurantes que hacen las delicias de los paladares más exigentes.

 

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El puerto de los pescadores en el centro de la foto

 

Antes de dejar este pueblo, es obligatorio pasar por delante de la iglesia ortodoxa de estilo bizantino que se encuentra en la ciudad, pero lo cierto es que se trata de un ejemplo más del desembarco de la nobleza continental en Biarritz. Fue construida a finales del siglo XIX por los aristócratas rusos que pasaban temporadas en la localidad. Aunque su estado actual no es excelente, destaca su cúpula azul visible fácilmente y los iconos religiosos traídos especialmente de San Petersburgo.

Seguimos en nuestro recorrido por las ciudades más bonitas del norte de España y Sur este de Francia y nos encontramos lo que yo llamaría el triunvirato de Hendaya (ciudad francesa) Irún y Hondarribia todos estos pueblos en la desembocadura del rio Bidasoa en la bahía de Txingudi. Es algo difícil de describir, carreteras que van a dar a un rio, edificaciones antiguas renovadas, tradición, adoquines… y sobre todo mucho verde.

Si para mí algo destaca de Hondarribia también conocida como Fuenterrabia son tres cosas: la primera mi amigo Mario con el que tuve la oportunidad de cenar que nos puso al día de todo, es un crack y un gran anfitrión. Segundo su gastronomía, posiblemente todo el País Vasco, pero esta zona en especial, mantienen tradiciones e innovan en la cocina y esto da como resultado no saber que pedir cuando te sientas a la mesa. Y en tercer lugar, su historia y las huellas de la misma. En este caso esta bella villa fortificada en la que visité el barrio de La Marina, con sus coloridas casas de pescadores. Se debe callejear su casco histórico para descubrir sus bellas plazas y su riqueza monumental: Arma Plaza, el Castillo del Emperador Carlos V (actual Parador Nacional) y la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Una agradable experiencia, a la cual el tiempo nos acompaño.

 

 

Irún sorprende con su intensa vida comercial y cuenta, además, con una destacada oferta cultural y monumental. Si haces una visita a esta ciudad, no puede faltar acercarse al museo romano de Oiasso, donde se recogen buena parte de los hallazgos procedentes del yacimiento romano más importante de Euskadi.

Cuando pensamos que todo lo bueno del día ha pasado ya, nos encontramos con una grata sorpresa, este día debido a la cantidad de sitios que visitaríamos, no tuvimos oportunidad de llegar temprano a nuestro hotel y por lo tanto no sabia en este caso si la elección había sido buena o mala, pero la grata sorpresa al llegar fue extraordinaria esta vez había acertado con un caserío típico de la zona reconvertido en hotel que nos acogió, con vacas, con cariño y con una vistas alucinantes.

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Vistas al despertar desde el balcón de mi habitación en la Casa Rural Higeralde

 

Casa Rural Higeralde

Casa Rural Higeralde

No suelo recomendar hoteles, pero creo que este al menos es digno de ir a ver. Una vez instalados en el hotel, ducha y salir a cenar con Mario como antes comenté nuestro anfitrión. Definir a Mario para quienes no lo conozcáis es como intentar definir la cara de una sonrisa, alguien que siempre está contento y que se alegra de que la vida te vaya bien, un emprendedor, un amigo, un confidente, alguien para quien el paso de los años no hace mella sino que quiere saber de ti, aunque no se otee en el horizonte cuando será la próxima vez, el siempre tiene ganas de verte. Si al espíritu acogedor de los vascos tuviéramos que hacerle una escultura, sería con el pelo rizado, con una sonrisa, con un gran abrazo y con un gran gusto por lo exquisito.

Gabon, ondo lo egin (Buenas noches que descanses)

 

Cuaderno de Bitacora V. Un poquito más de Praga

Buenos días

Hoy visitaré algunas de las diferentes exposiciones que hay dentro del recinto, estaba pensando buscar algún sitio donde desayunar de manera especial, pero el tiempo apremia, lo haré en el hotel que después de todo está dando un gran servicio, aunque de español ni papa.

Salgo en la moto camino del recinto ferial de Holesovice intentaría describir el recorrido paralelo siempre a alguna de las lineas de tranvía que aunque tienen vagones muy modernos, en algunos casos, conservan la tradición de aquellos vagones de madera de la posguerra.

tranvia de Praga

Toda la ciudad es como un escenario de película, gran parte adoquinada, otra parte asfaltada ambas cortadas de manera paralela por las vías, el cielo está cableado, una telaraña que recubre todo la ciudad.  Posiblemente en esta ciudad Spiderman acabaría decapitado.

Ver una exposición de motos Harley Davidson es recordar infinidad de momentos no sólo de su historia sino de la de cada uno. Quien no recuerda momentos como los de las películas: “Easy Rider”, “Terminator II”, “Gost Rider”, “Rocky III” o como no, “Cerdos Salvajes”,con la que por edad y circunstancias, me siento mas identificado. Hay muchas más, pero no es cuestión de recordarlas todas.

 

Aprovecho el día para probar alguna motos diferente a la mía, la organización ponía a nuestra disposición todos los modelos de Harley Davidson los cuales podías probar en un tour por la ciudad durante una hora.

HD foto harley grande

Tras la vuelta en moto que me llevó a conocer mucho mas la ciudad, sigo mi recorrido por los sitios mas recónditos de la capital esta vez me voy a la zona del Puente de Carlos IV me dirijo a la Ciudad Pequeña (Mala Strana) que es uno de los distritos históricos de Praga. Fundada en 1257, destacando por su magnifico estado de conservación, por ella pasaron las guerras sin dejar huella por lo que permanece inalterada desde hace siglos.

Si das un paseo por Praga, podrás ver en muchos edificios, placas conmemoratorias con nombres de los caídos en el levantamiento de la capital checa que comenzó el 5 de mayo, a fines de la Segunda Guerra Mundial. La propaganda comunista afirmó durante muchos años que el levantamiento fue iniciado por el Partido Comunista y que Praga fue liberada por las tropas del Ejército Rojo. La historia reveló que la realidad fue un poco diferente.

Para llegar tienes que cruzar el puente a lo largo del cual encuentras unas 30 estatuas situadas a ambos lados del mismo, muchas de las cuales son copia de las originales que se conservan en el Museo Nacional de Praga ya que fueron construidas a principios del siglo XVIII. La primera estatua que se añadió en 1683 fue la de San Juan de Nepomuceno, que fue tirado al rió en 1393 y por orden de Wenceslao IV y en el siglo XVIII fue santificado.

 

Cuando cruzaba el puente me encontré con una actriz bastante conocida que se encontraba de gira en un festival de cine de Praga que junto con su representante y una periodista que le acompañaban, nos alegraron la tarde.

Mientras atravesaba el largo puente, encontré también ademas de las estatuas, infinidad de puestos, músicos y artistas intentando ganarse la vida.

Se hace de noche y no quiero abandonar esta ciudad sin probar alguno de sus restaurantes mas característicos, me paro en el Restaurant U Price situado en:  Staroměstské nám. 29. A unos metros de la plaza de la Ciudad Vieja y del famoso reloj astronómico. que se encontraba en reparación.

 

No hay nada como pasear por la Plaza de la Ciudad Vieja de Praga. es uno de los rincones más bellos e impresionante que puedes visitar en Europa. Parece casi de cuento; en realidad como muchos de los rincones que puedes encontrar en pueblos y ciudades de este país.

Esta plaza es  el corazón de esta ciudad y visita obligada de los turistas para disfrutar en distintos momentos de su viaje. Como dicen las guías, por la mañana, con la luz del atardecer y, para completar el círculo, por la noche para disfrutar de la belleza de los monumentos iluminados.

Es una plaza de grandes dimensiones y no sólo encuentras edificios históricos y monumentos, también una sucesión de casas con fachadas de gran belleza por su arquitectura y colorido. Entre ellos, puedes visitar el edificio histórico del ayuntamiento (Radnice) destaca por su torre de 60 metros de altura y por el antes mencionado reloj astronómico adosado a su fachada. Puedes subir a lo alto de su torre, desde donde tienes unas excelentes vistas panorámicas de la Ciudad Vieja de Praga.

Muy cerca del ayuntamiento se encuentra el Templo de Tyn es, sin embargo, el edificio mas importante de esta plaza, data de 1375, sus dos torres de 80 metros de altura sobresalen por detrás de las casas barrocas cuyas fachadas dan a la plaza. Es el edificio gótico mas importante de Praga. Su interior, dividido en tres naves y con un coro, fue remodelado al estilo gótico en el siglo XVII,

Sigo mi recorrido por esta plaza y me encuentro con el Palacio de Golz Kinsky, un bello edificio de estilo rococó construido a mediados del siglo XVIII. un poco mas allá, el monumento a Jan Hus que es un grupo escultural de bronce levantado entre 1900 y 1915, justo enfrente del citado palacio, dejando ver en segundo plano, el templo de Tyn, y configurando de este modo un conjunto monumental realmente bello.

La iglesia de San Nicolás, es una antigua abadía benedictina construida allá por 1737 en estilo barroco, como vemos, el barroco fue un estilo muy utilizado en la construcción de esta ciudad y el crecimiento de la misma. Junto a esa iglesia nos encontramos el barrio judio Josefov.

Entre las diversas edificaciones de gran belleza de estilo gótico y renacentista que rodean la plaza, cabe destacar la denominada Casa “al Minuto”, situada junto a los edificios del antiguo ayuntamiento. Revestida con un egrafiado (es una técnica ornamental arquitectónica utilizada para la decoración en el enlucido y revestimiento de sus muros, tanto en el exterior como en el interior de edificios), en este edificio vivió la familia de Franz Kafka desde el año 1896, aquí desarrolló gran parte de su obra como escritor. bohemio de origen judío que escribía en Alemán. Su obra considerada una de las mas influyentes de la literatura universal.

La cena fue un manjar el knuckle  es un delicioso nudillo de cerdo cocinado de tal forma que se deshace en nuestra boca, aunque la piel siempre queda crujiente, algo muy típico de esta zona. Es realmente una exquisitez de la gastronomía de Praga que recomiendo a quien visite esta ciudad.

Y que es lo que debe acompañar a este manjar en el país de la mejor cerveza del mundo? pues una buena cerveza, vale, que yo no bebo, pero mis acompañantes esta noche tienen cara de probar algo que no habían probado nunca y eso es lo que comparto con usted.

al finalizar, nos vamos a dormir, mañana partimos hacia Polonia y habrá mas que contar.

dobrou noc