Cuaderno de bitacora 6, Portugal

“No hay viaje que no te cambie algo”

 

Estuve en Portugal (bajando desde Vigo donde vivían unos tíos abuelos míos) hace ya más de 35 años, siendo sincero, no recuerdo nada, sólo unas playas fantásticas que no se si pertenecían a España o a Portugal.

Nuestra salida de Santiago es diligente, una ciudad con tanta historia y con tanto monumento nos atrae bastante, pero también es cierto que todo en este viaje atrae.

Dejamos atrás, el paseo por sus calles, repletas de palacios (los conocidos pazos gallegos) de diferentes estilos, desde románicos hasta neoclásicos. Las múltiples iglesias que testimonian el carácter eclesiástico de la ciudad y que fue, junto con la universidad, el motor que impulsó su economía hasta el siglo pasado.

El carácter universitario de sus noches, sus animados locales de ocio, su calle del franco (del francés) también conocida como calle de los vinos, con sus numerosos bares y restaurantes. Hasta es posible que alguien se haya atrevido a realizar la ruta París-Dakar,  que consiste en iniciar el recorrido en la cafetería París y concluir en el restaurante Dakar, tomando una taza de vino o corto de cerveza en cada uno de los bares que se encuentre por el camino. Alcohólica hazaña poco recomendable.

Pero hay que partir, posiblemente vuelva a esta ciudad antes de lo previsto, quien sabe, aún me queda mucho por ver.

Abandonaremos Galicia, pero no sin antes trazar nuestra ruta hacia uno de los sitios más esperados de este viaje (Oporto), pero también queremos disfrutar de una mariscada en Sanjenjo o Sanxenxo cada uno lo escribe o lo pronuncia como desea. Para ello pasaremos por O grove y así conocer la parte más occidental de la península Ibérica.

Solicito información a un buen amigo gallego que vive en el sur de Tenerife y que presume de haber degustado buenas mariscadas en los mejores restaurantes de toda la franja atlántica de Galicia y me recomienda el restaurante “O Barco” en la praia de Silgar.

Si aún no has comido, te recomiendo que dejes de leer ahora y lo retomes después de la comida.

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Seguimos la ruta con el gaznate lleno, aunque todos sabemos que los platos de la mar y el marisco en especial no son comidas copiosas difíciles de digerir y que no llenan.

Se suele decir que Portugal es uno de los países europeos con mejor equilibrio entre sus atracciones turísticas. Desde la originalidad de su arquitectura hasta el encanto de sus costas o ciudades, el país luso ha sabido proteger perfectamente sus grandes símbolos y su historia. Es el país de los grandes exploradores y navegantes, el lugar donde se canta y se llora con el nostálgico fado y se dibujan las hazañas de los aventureros en la sutileza de los azulejos. 

Portugal puja al alza, y la consecuencia no es otra que una carrera frenética por degustar la esencia de un país que ofrece numerosos atractivos a precios que, por otra parte, comienzan a no ser tan asequibles, dada la avalancha turística que ya observo.

Las grandes ciudades de Portugal están jalonadas de monumentos de estilo gótico manuelino. A finales del siglo XV y principios del XVI, los éxitos coloniales de los grandes conquistadores portugueses animaron a los soberanos del país a enriquecer el legado monumental y artístico de las grandes urbes portuguesas.

Afortunadamente, la mayor parte de aquella riqueza monumental podemos apreciarla hoy. Es prácticamente imposible resistirse al encanto de un país que arrolla con su belleza histórica y natural.

Entramos en el país vecino por Tui o Tuy, según donde mires, se escribe de una manera o de otra. No nos paramos porque llevamos el retraso propio de la comida y tenemos que pasar por Braga y llegar pronto a Oporto.

No sabemos si a nuestros vecinos portugueses les gusta que comparemos algunas de sus ciudades con Italia, pero el que caso es que, Braga es llamada a menudo la Roma de Portugal por su riqueza patrimonial y su cantidad de lugares de interés.

Igual pensaras que soy un exagerado, afirmando que la capital Italiana y Braga son parecidas, no tienen mucho que ver, o más bien poco. Pero las comparaciones tienen cierto sentido: se deben, en parte, a la importancia histórica que esta ciudad tuvo. pues Braga fue uno de los principales núcleos urbanos y centros administrativos del Imperio durante la ocupación romana de la Península Ibérica (conocida como Bracara Augusta).

Además de su pasado romano, Braga gozó de gran prestigio durante la Edad Media como centro arzobispal, pues tuvo una de las primeras diócesis de la península, y era uno de los lugares de paso del Camino de Santiago. Su catedral, de hecho, es la más antigua de Portugal.

Hoy en día, Braga es la tercera en tamaño de Portugal (por detrás de Lisboa y de Oporto) y goza de una intensa vida cultural que no podré disfrutar por falta de tiempo. Todo eso gracias a su carácter de ciudad universitaria.

La autovía A3 es la arteria principal de Portugal, y los peajes nos van marcando el camino, uno tras otro, junto con el País Vasco esta zona me parece una sangría de: para, paga y sigue.

La entrada a Oporto, no es para sentirse orgulloso, entramos por el norte y no es un barrio muy vistoso, o no es como esperaba, creo que por primera vez y a diferencia de lo que encontré en otros hoteles, esta vez me sentí engañado con el hotel, no es que fuera malo, pero no era tan relevante como los otros y ademas estaba alejado del centro, había que tomar una guagua (autobus) para acercarse al centro…

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Llegamos al hotel, aparcamos las motos y dejamos las mochilas para desplazarnos hasta el centro. la última parada del transporte nos deja en la Avenida dos Aliados que vendría a ser el corazón del centro de Oporto. Lugar de reunión de los portugueses en ocasiones especiales como el año nuevo o las fiestas de San Juan de Oporto patrón de esta ciudad, celebración que pudimos vivir donde la viven ellos y como la viven ellos.

En lo alto de la avenida, la plaza se encuentra presidida por el edificio de la Cámara Municipal do Porto y el Ayuntamiento. De allí, puedes tomar esta pequeña pero importante avenida como punto de partida para caminar por las principales atracciones de la ciudad. A su alrededor se encuentran el barrio de Cedofeita (Mezcla la arquitectura tradicional con un ambiente más joven y nuevos cafés y restaurantes), la Rua de Santa Catarina.

La Estación Porto Sao Bento inaugurada en 1916, es obra de un arquitecto portugués que estudió en Francia, quien cuando la diseñó no sabía que iba a terminar construyéndola ya que el proyecto fue su trabajo de fin de carrera.

Gustó tanto dicho diseño que le encargaron construirla, lo que le llevo 16 años debido al conflicto histórico que por entonces vivía el país. Solo después de construir el edificio se dieron cuenta de que era arquitectonicamente preciosa, pero desde el punto de vista operativo presentaba muchos problemas, hasta el punto de que la estación llegó a ser inaugurada sin taquillas, baños, ni salas de espera.

En la estación de Oporto puedes ver pinturas y mosaicos que representan escenas cotidianas de las diferentes épocas del año ambientadas en el siglo XX. Es la estación más bonita de trenes de Portugal y una de las más bonitas del mundo.

 

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la Rua de Santa Catarina

 

Si te paras de espaldas al ayuntamiento, y comienzas a bajar, pasando al frente de la Estación São Bento anteriormente comentado y estarás en la dirección correcta para llegar al río.

Nuestra primera parada la cual hicimos con prisa (porque cerraba) fue la famosa librería Lello, o Livraria Lello en portugués, es mundialmente conocida, pues ya sido escogida en varias ocasiones como la librería más bella del mundo.

Existe también el rumor de que en ella se filmaron algunas escenas de la película Harry Potter lo cual no es exacto: las escenas están inspiradas en la Librería Lello, pero no fueron grabadas ahí (pero sí en los estudios warner de Londres).

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Livraria Lello

 

La autora de esta serie de novelas,J.K. Rowling, vivió un par de años en Oporto y quedó, como todos, enamorada de la librería.

Otro de las cosas que hay que probar en esta ciudad son los pasteles de nata, muy conocidos también como de Belén, Realmente se trata de pequeñas tarta de huevo con dulce hecho de “massa folhada”. Se tuerce es espiral creando un nido de cientos de capas crujientes, dejando en su interior una deliciosa crema pastelera caliente.

 

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Deliciosas natas

 

A medida que se hace la noche, nos dirigimos al puerto, se celebra este fin de semana La noche de San Juan, y la calle cobra un protagonismo increíble. Se articula y se vive en torno a la unión de personas de todo tipo en las “ruas” de la ciudad. En cada pequeño rincón se celebran pequeñas fiestas vecinales o ‘festarolas’. Allí encontraréis música en vivo, ambiente familiar, diversión y el menú más típico en estos días: sardinas, carnes y pimientos a la brasa y mucho vino. El olor de la lumbre inunda todo, así que no tendrás problema en encontrarlas. Y mis tripas comienzan a recordármelo.

 

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Unas buenas sardinas frescas

 

Una de las zonas más pobladas es en torno al puente de Luis I en el que pudimos disfrutar de unas vistas extraordinarias de la ciudad. Construido por uno de los ayudantes de Gustave Eiffel, la influencia del famoso arquitecto francés sin duda marca el estilo de este puente que cruza el río uniendo las poblaciones de Oporto y Vila Nova de Gaia.

 

La Ribeira de Oporto es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCOToda buena postal de Oporto muestra la colorida y pintoresca imagen de la ciudad vista desde su mejor ángulo.

Si tuvieras que elegir un solo lugar para visitar en Oporto te diría que escojas este. Que te sientes a orillas del Douro en la zona de la Ribeira y admires la vista de ambos lados del río, el trajín de barcos y la tranquilidad con que la gente pasea.

 

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Otra tradición curiosa de esta fecha son los martelos de São João. Si vienes a Oporto un día de san Juan, no te olvides de hacerte con uno de esos típicos martillos de plástico para poder “golpear” en la cabeza a todo el que se te cruce. Es un gesto simpático entre los asistentes a la fiesta, ¡no hay que ensañarse! Cada martillo de plástico tiene un pito se crear un inmenso barullo. Como apunte curioso, saber que se ha modernizado mucho esta costumbre, porque antiguamente se utilizaba un puerro para golpear al compañero a modo de empujón para que saltara la hoguera.

 

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También es tradicional la “Baloes de Sao Joao” una costumbre importada de China que trata calentar el aire en el interior de unos globos de papel, seguro que sabes de los que estamos hablando. Al anochecer el cielo se cubre por completo de estos farolillos creando un efecto increíble al reflejarse en el río Duero. ¡Casi parece de día de nuevo!

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Sin duda uno de los rincones más bonitos de toda la ciudad son sus estrechas callejuelas llenas de historia, caminarlas da como resultado la sensación de teletransportarse a lugares idílicos que los hay en cualquier ciudad histórica, aunque es difícil encontrarlos.

Boa noite

 

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Cuaderno de bitácora 5, Galicia

Un día un hijo preguntó a su padre: Papá, ¿por qué a las personas que van en moto se las ve tan felices?

Mira hijo en mi opinión están locos, tienen una filosofía rara. Ellos piensan que son libres, creen que disfrutar del viento en la cara, la lluvia, el sol… Y todo eso, es una forma de vida. A sus amigos los llaman hermanos y entre ellos se ayudan. Se saludan sin conocerse, cuando bajan de la moto, se abrazan como si hiciera años que no se vieran, viven el día a día y disfrutan de cada momento, y parece que lo demás no les importa.

Papá, ¿Me compras una moto?

Hoy nos hemos levantado con una grata noticia, aunque nos hace cambiar de planes, no me importa hacerlo si es por una buena causa, vamos a encontrarnos con un buen amigo de Anil en Lugo, comeremos con él y nos enseñará esa bonita ciudad amurallada. Desayunamos y arrancamos.

Nos dirigimos por la N-640 hacia Lugo, son 81 km de nada en comparación con las distancias que hemos hecho otros días.

Pero antes pasaremos por la majestuosa playa de Las Catedrales, cuyo nombre real es la “praia de augas santas” está ubicada en el municipio de Ribadeo en el que hemos dormido y es uno de los rincones de Galicia que más público atrae. Considerada monumento natural por la junta de Galicia, se ha convertido en un destino internacional debido entre otras cosas por el paso del Camino de Santiago por Ribadeo.

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Si tienes que pasar por esta zona, merece la pena pararse y más si la marea está baja. Gracias a la recepcionista del hotel que conocía el estado de mareas de la principal atracción de este pueblo, pudimos salir a tiempo para verla sin tener que esperar, nos indicó que a las 12:00h comenzaría a subir la marea y allí estábamos como dos benditos a las 11:00h para disfrutar un rato de la playa.

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El lugar es mágico, y de difícil descripción que no sea por palabras choteadas como majestuosa, fantástico o indescriptible. Una forma rocosa serpenteante erosionada por el capricho del agua formando arcos y grutas transitables de formas similares a los arbotantes de una construcción gótica.

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Nos entretenemos lo suficiente en esta playa puesto que de verdad es algo impresionante, aunque no dejamos de lado que tenemos que seguir nuestra ruta a Lugo. Por una autovía que nos ha acompañado todo el recorrido y de la que no tengo ningún “pero”.

Estamos en Galicia y comienzo a recordar la historia de esta comunidad de más de 30.000km2 dividido en 4 provincias y con algo más de 300 municipios. durante los 6 siglos de estancia de los romanos enseñaron mucho a esta zona, llegando a traer la base de su idioma el gallego que proviene del latín. El resto: el paso de los suevos, visigodos, musulmanes, astures es historia.

Lugo es una ciudad llena de historia, y su milenaria muralla la cual rodea el casco antiguo nos da paso a su interior en la que nos encontraremos con José Luis uno de los mas importantes jefes de la marca Adidas en España y que hará de anfitrión en su ciudad. ¡y que anfitrión!. José Luis es un fenómeno que insiste en hacer de nuestra visita el mejor recuerdo de este viaje y desde aquí querría decir que de él y de su ciudad me llevo un gran recuerdo.

José Luis, quiero volver para ir contigo a pescar, darme una vuelta en avión y conocer la ciudad desde el aire, y me encantaría que te vinieras a alguno de nuestros viajes con tu moto. Me diste una lección de amor hacia tu hermano Carlos al cual por su inquietud por el deporte (la cual comparto) me hubiera gustado conocer y he de reconocerte que me encanto el buen rollo que hay en tu familia, creo que tu hija vivirá experiencias inolvidables en Australia y enriquecerá su vida con ellas. No tengas miedo por ello, siéntete orgulloso de que quieran vivir lo que a nosotros muchas veces nos ha dado miedo vivir.

Tras una extraordinaria comida en uno de los restaurantes referencia en esta ciudad “el España” (el patriotismo me sigue a todas partes), José Luis insiste que demos una vuelta por la muralla que él recorre cada día corriendo y que la verdad es un lugar privilegiado para hacer running. Damos la vuelta a la ciudad y nos cuenta un poco la historia de la misma.

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Carta de postres del restaurante España.

La muralla, es declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2000 y de las pocas o la única que conserva todo su perímetro. Para cualquier habitante de esta ciudad, es un monumento integrado en la estructura urbana de la ciudad. En su misma linea se encuentra el balneario romano y el puente romano. Huellas importantes de la historia de Lugo.

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Su catedral es (y atentos a lo que voy a decir porque pocas veces en su vida lo habrán oído) una mezcla de estilos románico, gótico, barroco, renacentista y neoclásico, con un gran retablo mayor. No he visto en mi larga vida viajando un edificio que albergara tantos estilos, aunque esto se debe principalmente en los cambios históricos en la forma de construir y en los arquitectos y las tendencias que existieron en ese tiempo. No está de más recordar y buena prueba de ello tenemos en Barcelona, que antiguamente los edificios que hoy son históricos se tardaban años incluso siglos en terminar y ese es uno de los motivos de los cambios de estilo en la construcción de los mismos.

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Muy cerca de la catedral, nos encontramos con el ayuntamiento que también observamos desde la muralla. El estilo de la fachada es algo importante para ver. Data de principios del siglo XVIII y es obra de Ferro Caveiro. Destaca por ser un ejemplo arquetípico del barroco gallego. A su lado está torre del reloj.

En el interior de la muralla posiblemente habría más cosas que ver, pero también quería aprender algo del que para mí es su habitante más ilustre (José Luis) y escuchar la historia a través de sus labios. Es una pena, pero nos tenemos que despedir de él y poner rumbo a Santiago de Compostela, no antes sin trasladarnos sus ganas de compartir kilómetros junto a nosotros en moto, espero que sea pronto.

Desde lejos, por la carretera, veo las agujas de la catedral, impresiona saber que estas a kilómetros de distancia y que puedes divisar algo tan nítido. Nosotros hemos decidido hacer nuestro particular camino de Santiago.

Mucha gente se pregunta que es el Camino de Santiago y a ciencia cierta solo sé por mi compañero de trabajo Miguel Ángel que es un recorrido que parte desde diferentes puntos de Europa y que termina en la Catedral de Santiago, aunque él dice que va mucho más allá.

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Yo creo que durante más de mil años, el Camino de Santiago ha conducido a los peregrinos hasta el santuario de un apóstol de la Cristiandad conocido como Santiago el Mayor. Cuando Teodoro y Atanasio, sus discípulos, enterraron entre la espesura del bosque el cuerpo, cuya tumba se descubrió una noche estrellada del año 813 en el monte sagrado del Libredón, bajo una lluvia de estrellas, sería la piedra fundacional de una iglesia que luego se convertiría en Catedral, que también daría pie a una ciudad que, desde entonces, atraería las huellas de los caminantes hasta convertirse en un destino con el rastro y el eco de toda Europa. Todo eso bajo el mandato de Alfonso II que propagó la noticia y organizó una peregrinación desde Asturias hasta Compostela.

En la edad media todo tenía un motivo económico, la peregrinación dará lugar a convertir Galicia en un punto de peregrinación para el resto de Europa junto a Jerusalén y Roma. Lo mas importante es que este camino trae consigo una dinámica de comercio intensa que saca a Galicia del aislamiento en el que se encontraba.

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Cada vez que un peregrino se echa a andar por las viejas sendas continentales del Camino de Santiago, se pone en marcha un antiguo mecanismo de búsqueda común a toda la Cristiandad: el viaje hacia la Salvación. Y, con él, vuelve a iniciarse la experiencia profundamente humana del propio descubrimiento. Así como las rutas que conducen a Santiago son muchas, múltiples son también las vías para el hallazgo más íntimo, ése que aseguran experimentar todos los peregrinos a medida que avanzan por los caminos de los encuentros fortuitos o de la soledad, de las voces y del silencio, del paisaje umbrío o la seca llanura, en pos de una única meta la catedral de Santiago de Compostela.

En un día a penas podré ver la cara más conocida de Santiago, su postal más levítica y monumental. Pero yo me quedo con su Catedral de la que a grandes rasgos puedo decir que el antecedente más remoto de la Catedral fue un pequeño mausoleo romano del siglo I en el que como antes comenté, se dio sepultura a los restos del Apóstol después de su decapitación en Palestina (año 44 d.C) y tras su traslado por mar hasta las costas de “finis terrae”.

Tras el crecimiento de la iglesia, en diferentes momentos de su historia, debido a que se quedaba pequeña por la visita de tanto peregrino, Alfonso VI incitado por el arzobispo de la ciudad impulsó la construcción de la catedral.

Tras dos mil años de historia como centro espiritual, y casi mil de su actual edificio, la Catedral se muestra hoy como un conjunto heterogéneo de espacios y elementos estéticos que dejan ‘leer’ en la piedra la extraordinaria historia compostelana.

Pero esto no es lo único que hay que ver en Santiago,

La Plaza del Obradoiro es el centro monumental de Santiago de Compostela. Su nombre gallego parece derivarse de los talleres de canteros que trabajaron en la construcción de la fachada barroca de la Catedral, que domina la plaza y da la bienvenida a los miles de peregrinos que llegan por el Camino de Santiago.

Aunque la belleza monumental intenta acaparar todas las miradas, esta plaza y alrededores son los lugares más emocionalmente intensos de toda Compostela. La entrada de los peregrinos y la satisfacción por la meta alcanzada son imágenes cotidianas en este privilegiado escenario.

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Según el informe de la UNESCO Santiago de Compostela es uno de los más indiscutibles bienes patrimoniales de la Humanidad. Esta ciudad, debido a su integridad monumental, reúne valores específicos y universales (…) en una urbe ideal que desborda a la vez historia e intemporalidad.

Como ha pasado en otras ciudades que ya he visitado, es imposible ver todo lo extraordinario que ofrece esta ciudad en tan poco tiempo, pero si recomiendo también visitar: caminar por las “ruas” y pararte a degustar alguno de los platos que te ofrecen, los diferentes restaurantes que encuentras a tu paso. El hostal dos Reis Católicos, el Mercado de Abastos, Colegiata Santa María a Real do Sar, Colegio San Clemente de Pasantes… Son demasiadas las cosas a ver, por eso habrá que venir con más calma.

Nos recomiendan un restaurante y nos dirigimos a él para poder disfrutar de una cena típica de la zona… No, no te confundas, no será una mariscada, creo que esta ciudad es muy turística y no creo que lo mejor de Galicia se pueda encontrar aquí.

Boa noite

 

 

Cuaderno de Bitácora 4, Asturias

“No importa la moto que conduzcas, importa la manera de vivirla”

Tengo claro una cosa, el mejor desayuno de lo que llevamos de recorrido hasta ahora ha sido el de Santillana del Mar (Cantabria), aun lo recuerdo con ganas de volver, mira que esta comunidad tiene buena repostería y bollería, ademas de muchas otras cosas.

Las buenas cosas se dan por capítulos y hoy les voy a presentar a mi compañero en esta y otras aventuras. Este es Anil.

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Les puedo asegurar que si la bondad tuviera forma, tendría la suya, es un tipo genial, con el que puedes ir a todas partes, con el que el tiempo se te hace corto y no tiene fin para contarte sus experiencias, no me atrevo a decir que es el mejor Sancho que se puede tener en un viaje, porque cada uno tenemos a esa persona que mejor se adapta a tu forma de viajar. Pero si que es alguien para quien mi vida, le tiene guardado un buen sitio.

Es de esos tíos que te deja trabajar, incluso, te deja fallar (porque es normal hacerlo) pero que está ahí cuando lo haces para sumar. Pero no voy a seguir hablando maravillas de él, porque vais a pensar que estoy enamorado de él y como podéis comprobar, no es mi tipo (ni yo el suyo).

En este tipo de viajes hay que tener un poco de psicología puesto que es fácil tener un contratiempo con tus compañeros, todo tiene que ir como la seda por ello muchas veces no suelo decir mas de lo que se debe, para que las sorpresas sean las que dirigen el bienestar del grupo

Hoy creo que no va a ser un día bueno, ha estado lloviendo toda la noche y la preocupación se nota en mi cara, pero no debo preocupar a mi acompañante puesto que quieras o no, la lluvia da mucho respeto pese a la experiencia que puedas tener sobre dos ruedas. Mas si cabe con motos nuevas y terrenos desconocidos.

Nos disponemos a salir ataviados con todo lo que podemos para superar la lluvia. Fue un fallo mio no recomendar traer ropa de lluvia (fui yo quien hice el listado de necesidades para el viaje), pero la verdad pensar en finales de junio, en el norte de la península y tras haber mirado el tiempo durante semanas me hace ver que toda precaución no es suficiente. Pero somos nómadas (por unos días) y tenemos que adaptarnos al entorno, sino luego ¿qué les voy a contar? ¿que dí un paseo en moto extraordinario por el norte de España? no, vinimos a disfrutar, a adaptarnos y a tener una experiencia que contar en nuestras quedadas de moteros en Tenerife.

Con mucha precaución salimos, la lluvia aumenta pero no se porque a penas nos mojamos, descubro que la aerodinámica de la moto hace bien su trabajo, tan sólo nos mojamos por la parte interior del pantalón, la que está en contacto con el tanque de la gasolina, debido al aguan que se escurre por este (el tanque de la gasolina hacia abajo) por lo cual cuando paramos en la gasolinera, sólo tenemos mojado el pantalón, la parte exterior está impecable. Felicito a la marca que nos ayuda a realizar este sueño BMW por fabricar chaquetas de piel “casi impermeables”.

El norte de nuestro país, especialmente la zona de Cantabria, está llena de poblamientos históricos, venimos de Santillana del Mar donde pudimos pasar por la cueva museo de Altamira que es patrimonio de la humanidad.

Descubierta por Marcelino Sanza de Sautuola en 1879, cuyo descubrimiento suscito una gran polémica entre los arqueólogos ya que no creían que el hombre prehistórico fuera capaz de dibujar o pintar de esa manera tan buena. Su estancia principal a la que muchos llaman la “Capilla Sixtina del arte cuaternario” ya que en su techo puedes observar infinidad de animales de todo tipo (bisontes, ciervos, caballos, cabras, bovinos…) ademas de signos, manos y figuras humanas. Una composición de gran movimiento y belleza, única en el arte paleolítico y que data de hace aproximadamente unos 14.000 años.

Pero Comillas no tiene nada que envidiar a Santillana del Mar, respetando que este posiblemente sea el pueblo mas bonito de España y que son dos tipos de ciudades diferentes. Las cuevas de la Meaza son también asentamientos prehistóricos con pinturas rupestres paleolíticas de hace 14.000 años.

Aunque de algo de grima decirlo su cementerio (ubicado sobre las ruinas de una iglesia del siglo XV) constituye uno de los símbolos más peculiares del pueblo.

El Marques de Comillas (título concedido por Alfonso XII) impulsó su villa natal cuando convirtió la ciudad en lugar habitual de visita de los Reyes, la Corte y el Gobierno.

En una de esas vacaciones reales, el marques hizo instalar el primer alumbrado público de España. Localidad natal de numerosos obispos y arzobispos, a Comillas se la conoce como la “Villa de los Arzobispos”.

Resaltaría muchos edificios de la zona, pero bien es cierto que debido a la lluvia a penas pudimos “merodear” la zona. Aunque si hay que decir que entre todos los edificios destacaría dos: la universidad Pontificia de Comillas (el titulo de “pontificia” se lo concedió el Papa) y el palacio modernista llamado El Capricho del arquitecto catalán Antonio Gaudí.

Estoy empapado así que sigo porque no tiene pinta de mejorar el tiempo, a ver si de camino mas hacia el oeste amaina o sino nos quedan 200 km muy húmedos.

En nuestro trayecto tras cruzar la inexistente frontera entre Cantabria y Asturias nos encontramos con el pueblo de Llanes,

Con Llanes todo, sin Llanes nada, fuera de Llanes todo se acaba…’. Tal vez esta estrofa popular resume la esencia de un territorio y el espíritu de sus habitantes. Pero Llanes es un pequeño pueblo con un sin fin de historias. Es uno de los cascos históricos mejor conservados de todo el Principado de Asturias en el que nos hemos metido hace unos kilómetros, en el que reúne un gran número de palacios y casas blasonadas, además de la Basílica y un sinfín de tiendas, restaurantes y sidrerías que lo convierten en un lugar histórico, que hay que visitar. Es una pena que el agua no de tregua y no podamos pararnos a disfrutar el pueblo porque considero que hay pueblos (lugares) que son para verlos y otros para disfrutarlos.

Atravesaremos Asturias dirección Ribadeo el paisaje que nos acompaña es espectacular y eso que la niebla nos impide ver lejos, pero que mas se puede pedir: ruedas, gasolina,buenos paisajes y kilómetros por delante.

Parece que la lluvia arrecia y nos vamos a permitir un “kitkat” pararemos en Rivadesella para tomar algo caliente, pasear y conocer este pueblo y así ganar algún grado de temperatura que este frío me ha destemplado.

El río Sella, que se convierte en ría al surcar el corazón de la villa, marca la vida y el paisaje de este emblemático pueblo marinero, que tradicionalmente ha vivido de la pesca, tanto marítima como fluvial. Junto al río disfrutamos de una carretera sinuosa llena de curvas que bailan al son que marca el cauce del río. Llegas a un pueblo marinero en el que impera la tranquilidad de su puerto.

 

 

En un recorrido marítimo podrás conocer otros hitos de esta villa como el paseo a pie de ría que lleva el nombre de Princesa Letizia, dado que la actual reina de España pasó gran parte de los veranos de su infancia y juventud en esta villa (de ahí también que se produzcan allí unas galletas riquísimas llamadas Letizias). También está el paseo de los Vencedores, en el entorno de la meta del famoso Descenso Internacional del Sella.

Nos sentamos en una cafetería muy curiosa y pedimos alguna bebida caliente que nos reponga, en ella descubro que aunque estés en un pueblo perdido del norte de España, si quieres hacer bien las cosas, tus clientes te lo agradecerán. Con que poco te pueden dar una alegría a la vista.

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Rodar mas lento por culpa de la lluvia provoca un retraso en nuestra agenda, queríamos disfrutar mas tiempo de los lugares visitados, pero el tiempo es el que es y aún nos queda cruzar gran parte de Asturias, decidimos comer en Gijón, creo que en las grandes ciudades preguntando en el lugar adecuado pueden recomendarte un lugar extraordinario para comer. Así que nos ponemos camino de Gijón.

En un acantilado que mira al mar se encuentra, sin duda, uno de los pueblos más bonitos del norte, Lastres. Allí, sus casas se convierten en miradores acristalados  improvisados desde el que se pueden ver extraordinarias puestas de sol. este pueblo de  calles empedradas y muy empinadas, invita a perderse en un ambiente muy cercano y amistoso, si algo he notado de esta gente es su amabilidad, su interés por que te encuentres cómodo y la manera que tiene de agasajar al turista. A diferencia de muchos otros sitios en los que he estado en diferentes viajes, esta gente sabe que su futuro depende en cierta medida de la economía que mueve el turismo y por ello lo miman. Su incesante actividad pesquera se traduce en una estupenda gastronomía donde reinan pescados y mariscos, aunque he de confesarte que estoy esperando llegar a Galicia para disfrutar de ese tipo de manjares..

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La brisa marina se ha convertido sin quererlo en nuestra acompañante a lo largo de esta carretera que va paralela al Cantábrico, sus playas y acantilados.

La autovía del Cantábrico como es llamada a la carretera que nos guía ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, la A8 es una arteria en el norte de la península que cruza toda la península por su vertiente norte desde el País Vasco hasta el centro de Galicia, atravesando pueblos y ciudades que son deleite de turistas y curiosos. Para mi son pueblos que hablan de la historia de España, la verdadera historia, no la que nos escriben para contarnos “sus historias”

 Gijón o Xixón  se diferencia de la otra ciudad importante de Asturias por su cercanía al mar, estuve un tiempo viviendo en Oviedo y aunque creo que son dos ciudades de una misma comunidad y que hay gran enfrentamiento entre ellas, cada una tiene su encanto, pero para los que somos insulares como yo (vivo en una isla) tener el mar cerca es necesario, respirar con olor a salitre entraña jugar con ventaja, y he de reconocer Gijón me gustó.

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Puerto pesquero, industrial y también deportivo, Gijón ofrece al viajero una ciudad con un entorno verde único, donde destaca el Jardín Botánico Atlántico y la Laboral Ciudad de la Cultura con su Centro de Arte y Creación Industrial. Hay mas cosas que destacar su enorme playa de San Lorenzo, la que pude disfrutar desde la iglesia de San Pedro. Su gastronomía, no te voy a negar que vinimos a Asturias con intención de tomar una buena fabada y algo mas, pero como antes indicaba no sabíamos donde ir,  no sabíamos a que restaurante dirigirnos así que me fui a la mejor guía que hay en cualquier sitio para que te recomiende sitios que visitar o donde comer. Fui a ver a mi compañero de protocolo de Gijón (al cual habían cesado recientemente por un cambio de gobierno en dicho ayuntamiento) pero gustosamente nos recomendó un restaurante muy casero que había cerca del Ayuntamiento. Hacia allí nos dirigimos, después de hacernos algunas fotos por la zona y muy a nuestro pesar, no había fabada pero si cachopo.

El cachopo es un plato característico de la cocina asturiana compuesto de dos filetes de ternera grandes con jamón y queso entre ellos. Este conjunto se sirve frito tras ser empanado en huevo y pan rallado y suele ser servido con guarnición de patatas fritas y pimientos. La verdad es que estaba muy rico. A veces me pregunto como una cosa tan simple puede estar tan buena, sabiendo que no es nada natural.

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No soy yo quien lo digo, pero en la época en la que me apasionaba el buen cine recuerdo que cuando José Luis Garcí gano el Oscar, convirtió a Gijón en la primera ciudad española “oscarizada”.

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No podemos pararnos mucho tiempo puesto que llevamos un retraso de horas y nos queda ver algún pueblo mas.  continuamos por la Autovía del Cantabrico rumbo a…

Cudillero es tan diferente a cualquier otra villa marinera que ronde tu imaginación, que hasta tiene su propia y personal lengua: el pixueto. Con coloridas casas que se apiñan en la ladera de un monte, formar un anfiteatro natural que te invita a conocer su faro, su puerto y sus playas. Pero tampoco te puedes perder las tallas barrocas de una iglesia parroquial de estilo gótico (siglo XVI) o la capilla del Humilladero, la construcción más antigua del lugar. Y por su puesto, las tabernas de pescado ubicadas en una plaza adoquinada junto al mar en la que saqué la foto que puedes disfrutar a continuación, ellas, son el escenario ideal para disfrutar de lo mejor de la gastronomía local.

 

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Se hace pesado andar en moto con lluvia, porque no sabes si en algún momento te dará un descanso y podrás aumentar la velocidad para ganar algo de tiempo. Como cada día aprovechamos para parar y poner gasolina a las máquinas, que como dije al principio son una pasada, aunque gastan bastante para ser una moto de algo mas de 200kg.

Seguimos con algo de prisa rumbo a Ribadeo, 80 km nos separan de nuestro objetivo. A veces cuando recorro las distancias que me mueven cada día, recuerdo lo que hago cada día para ir a trabajar, que es aproximadamente la misma distancia que ahora me queda. En el recorrido a parte de disfrutar del extraordinario paisaje, pienso en los kilómetros que me quedan y por donde iría si estuviera haciendo ese mismo recorrido rumbo al trabajo. Es una manera de hacer que pase mas rápido el tiempo y la distancia.

Cuando llegamos al pueblo de Ribadeo, decido antes de nada ir a ver una de sus referencias, estamos sobre la moto y ya puesto que mas das un par de kilómetros mas. nos dirigimos al faro de Ribadeo se encuentra en la isla Pancha y que da nombre al faro, situada en la margen occidental de la ría del Eo. Inaugurado un 30 de diciembre de 1859 (para que luego digan que los de protocolo no trabajamos todo el año). Es el primer faro que te encuentras entrando a Galicia desde Asturias y tiene para los gallegos un encanto especial.

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Aquí pese a unas vistas preciosas, ya no hay mas que ver, tengo ganas de llegar a mi habitación, darme una ducha caliente, cambiarme de ropa y abrigarme algo y salir a dar una vuelta para conocer partes de este pueblo tan bonito considerado por National Geographic como uno de los 10 pueblos mas bonitos del norte de España.

Una vez repuestos de tanto frío nos disponemos a conocer un poco mejor este pueblo, buscaremos donde sentarnos a disfrutar de las vistas y hablar de la experiencia de un día pasado por agua así como preguntaremos por algún sitio para cenar de lo que presume esta zona, una mariscada.

Hasta llegar al restaurante que nos han recomendado, nos damos una vuelta por el pueblo llegamos a la plaza de España donde comenzamos nuestra ruta, esta plaza, es el centro neurálgico de la villa, alrededor de esta se alzan construcciones que nos permiten recorrer la historia de Ribadeo, el elegante palacio neoclásico de Ibáñez, la cosmopolita Torre de los Moreno, el sobrio Convento de Santa Clara y la Iglesia Parroquial de Santa María del Campo cuyo origen se remonta a un antiguo convento franciscano del S. XIII.

Una vez abandones la plaza podrás elegir entre dos alternativas. La primera dirigirte hacia el mar y adentrarte en el Casco Histórico: Declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Aquí construyeron sus casas ricos hidalgos y comerciante que convivían con marineros y artesanos. El resultado es, hoy en día, un conjunto urbano diferenciado que combina palacios urbanos blasonados con sencillas construcciones. Su máximo exponente religioso, lo encontrarás en la Capilla de la Atalaia del S. XII, la más antigua de la villa desde donde obtendrás una panorámica fantástica del puerto deportivo y de la Ría de Ribadeo. Disfrutamos de esta vista desde el Parador un viejo hotel pobremente restaurado que nos permite ver la Ria y el final del rio Eo.

La Ría de Ribadeo, incluida en la Reserva de la Biosfera río Eo, Oscos y Tierras de Burón, es una ensenada natural de gran importancia ecológica y medioambiental.

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Es un paisaje digno de ver, junto a nosotros dos o tres parejas de personas de edad avanzada leyendo con este fondo una maravilla. Se hace de noche y no queremos llegar tarde a nuestra reserva, paseamos por el pueblo empedrado que nos invita a perdernos entre sus calles y en el que lo viejo combina con lo nuevo.

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Ascensor para llegar al puerto

 

Al final de la calle te encontrarás con uno de los barrios más bonitos de Ribadeo en la actualidad el barrio de san Roque. El “Barrio Indiano de San Roque”: se caracteriza por concentrar el mayor número de “Casonas Indianas”. Las viviendas de este barrio, a veces verdaderas villa urbanas, fueron construidas por indianos adinerados retornados de la emigración americana, edificaciones con colores vivos, con elegantes decoraciones, con juegos de simetrías y formas elegantes que nos hablan de un nuevo estilo de vida, sofisticado y cosmopolita. Esto, siendo palmero me ha traído un gran recuerdo a mi casa, a mi infancia y a mis tradiciones, los indianos de Santa Cruz de la Palma, serían mucho mas si no se hubieran masificado, desmadrado y politizado. Pero a decir verdad, los canarios no somos capaces de cuidar nuestras tradiciones.

 Nos acercamos al restaurante está en la zona del puerto en una pequeña cumbre con unas vistas espectaculares, del mismo destacaría el trato afable de su metre que la verdad se portó de maravilla, nos trató como se debe tratar a alguien que viene a tu casa a dejarse una importante cantidad de dinero y que sabes que no especulará con el valor de cada uno de los manjares que le servirás.

 

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No pretendo poner los dientes largos, esto es algo que se puede comer en cualquier sitio, pero que siempre aprovechamos cuando salimos de viaje para comer a precios bastante mas interesantes.

Boas noites.

Un viaje se mide en amigos y no en millas

Cuaderno de bitácora día 3 País Vasco y Cantabria.

“Sueña con lugares en los que nunca has estado”.

No creo que sea una locura perseguir tus sueños, la locura es morir sin conseguirlos. El cementerio está lleno de soñadores, pero hay muchos mas que nunca lucharon por sus sueños, ¿la diferencia? unos murieron haciendo lo que quisieron mientras que otros murieron deseando lo que querían.

En la vida se pueden hacer muchas cosas, yo he querido hacer esta: viajar.

Viajando descubres muchas cosas. Descubres que no hay fronteras mas grandes que las de nuestra mente. descubres que todo el mundo quiere lo mismo, que todos tenemos los mismos miedos, que la gente quiere ayudarte y ser tu amigo. Que nadie eligió donde nacer, ni siquiera el color de su piel. Viajando aprendes a darte cuenta, que no eres tan importante como lo eres en tu zona de confort, que eres un número mas, pero que con todo lo insignificante que eres, puedes hacer y enseñar muchas cosas.

Hoy me levanté muy pensativo, pero es que la historia, nos debería hacer pensar a todos, porque es la suma de las consecuencias de las vivencias de sus protagonistas.

Desayuno, preparación del recorrido del día y nos subimos en las monturas y “cabalgamos”. No lo hacemos hacia el amanecer, lo hacemos hacia el horizonte, un horizonte que nos llevará hacia San Sebastián, Bilbao y nos adentraremos en tierras cántabras.

¿Qué no amar, de una ciudad majestuosa en la costa del mar Cantábrico? San Sebastián, también conocida como Donosti en euskera. Esta ciudad, presume de una bahía circular con aguas cristalinas que conforma una de las playas más conocidas de nuestro país, y que a lo largo de la historia, atrajo a la gente adinerada en busca de sol. Esto es lo que hizo famosa a la ciudad durante la Belle Époque y es por ello que la reina regente María Cristina estableció aquí su residencia real durante el verano. La evidencia de este glamuroso pasado se puede apreciar todavía hoy en día en San Sebastián.

La playa de la Concha, está considerada la playa de ciudad más bonita de Europa, está adornada por lujosas mansiones que se elevan en la colina. El paseo a lo largo de La Concha está rodeado por una ornamentada barandilla blanca que junto con sus famosas farolas, se ha convertido en símbolo de la ciudad. Además, hay otras dos playas en San Sebastián, las cuales son más relajadas: Ondarreta y Zurriola. La segunda es muy popular entre los surfistas.

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Hablando un poco de gastronomía, en los últimos años, San Sebastián ha capturado el interés de la prensa internacional debido a su cocina. Solamente esta ciudad posee nada menos que 16 estrellas Michelín entre las que se encuentra la que mi amigo Diego Schattenhofer considera mejor cocina. El Mugaritz capitaneado por Andoni Luis Aduriz, restaurante reconocido por la prensa especializada como “el fenómeno gastronómico más importante en el panorama mundial en los últimos tiempos”, trabaja la creatividad y el riesgo, hasta ahora no suficientes para conseguir la anhelada tercera estrella Comer con los dedos, estimular todos los sentidos del comensal… Todo esto para decirte, que vengas a probarlo, si no te he convencido, lo hará su comida seguro.

 Si no quieres sentarte a comer, San Sebastián es también muy famoso por sus pinchos, visita la zona Vieja y podrás conocer la alta concentraciones de bares en los que la comida es tomada muy en serio y el pincho es el rey.

 

San Sebastián tiene muchas más cosas y muy buenas, pero como siempre digo, si quieres volver a un sitio, tienes que dejar algo pendiente en él. Y me queda por ver el Ayuntamiento, el centro Romántico, el museo San Telmo…

No tengo nada que decir de las carreteras dentro del País Vasco, o mejor dicho si tengo algo que decir, se pagan demasiados peajes y algunos muy suculentos, (12€) nos quejamos de muchas cosas, pero hay que decir que estas “carreteras de lujo” no se parecen en nada a las de centro Europa ni por su firme, ni por su tamaño ni por sus arcenes… por lo que no sé exactamente por lo que estoy pagando esa cantidad o igual si.

Camino de Bilbao, he de decir que el tiempo nos ha acompañado, quizás el primer día hizo algo de calor, pero a partir de entrar en esta zona, el tiempo nos dio una ligera ventaja y la ruta fue extraordinaria.

Bilbao es la mezcla perfecta entre tradición y modernidad, donde podemos encontrar claros ejemplo de la arquitectura moderna y la cultura tradicional vasca, de ese conjunto sale un destino imprescindible para los amantes de la cultura, de la gastronomía y de la arquitectura.

De obligación al venir a Bilbao es conocer las 7 calles que dan origen a esta ciudad que datan del año 1400 y que conforman el casco viejo de Bilbao un centro comercial al aire libre lleno de tiendas, de bares y restaurantes.

El puente Zubizuri es uno de los legados que el arquitecto Santiago Calatrava ha dejado a esta ciudad, no se si con los mismos desperfectos que nuestro auditorio. Al atravesarlo da lugar a tocar las dos orillas del Nervión.

No podemos irnos sin pasar por delante del que fue considerado el pasado año el museo más bonito del mundo. Diseñado por el arquitecto Frank Gehry e inaugurado en el año 1997. Es considerado una de las estructuras contemporáneas más importantes del mundo.

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El perro Puppy que se encuentra en una de las entradas del museo.

 

Seguramente querido lector pensarás; pero por que no habla del Mercado de la Rivera, de la Alhondiga, del museo de las bellas artes o del museo Marítimo… posiblemente aquellos que hayas visitado Bilbao habréis visto lugares extraordinarios que en caso de tener un blog, os encantaría reconocer en él, pero no olvides que esto es un viaje en moto, que no con un vehículo puedes acceder a todos sitios y lo mas importante, que mi objetivo no es enseñarte Bilbao, sino enseñarte lo que yo he podido ver de Bilbao. Ya había estado aquí antes y he visitado esos lugares, por eso los reconozco, pero ahora no los vi y no voy a parecer un guía turístico marcándote lo más importante de cada sitio, al contrario te muestro lo que he visto y me abstengo de hablar de lo que no he podido visitar. Te invito a salir de tu zona de confort y darte un salto a Bilbao, conocerlo mejor,  conocer sus costumbres y sobre todo a su gente.

Seguimos por la autovía A8 que nos ayuda a cruzar todo la zona norte de manera casi paralela a la costa cantábrica. Una carretera que acompaña a divertirse de manera respetuosa con la motocicleta.

El mar, puede tener en la actualidad menos peso que antaño en su economía, pero es sin duda su aire marinero lo más característico de Castro Urdiales. Sus calles van dirigidas a un puerto y se respira ambiente pesquero.

Aunque cuenta con vestigios prehistóricos de gran interés, la ciudad se enorgullece sobre todo de una rica historia bimilenaria vinculada al imperio romano, pues donde hoy se encuentra Castro estuvo la colonia de Flavióbriga. Puerto pesquero, ballenero y comercial, la villa marinera de Castro ha llegado a nuestros días como una de las ciudades más dinámicas de Cantabria.

En los alrededores de la dársena del puerto, la iglesia gótica de santa María y el faro sobre el castillo constituyen los atractivos más significativos de esta villa marinera, habitual zona de encuentro de visitantes y lugareños. Dentro de su patrimonio civil también destaca como en la mayor parte de las ciudades del norte, el edificio que alberga el ayuntamiento, así como un conjunto de edificios modernistas de finales del siglo XIX y principios del XX que constituyen el núcleo urbano declarado Conjunto Histórico Artístico en 1978.

Castro Urdiales

Castro Urdiales

 

No es de los pueblos más bonitos que hemos visto, pero si ahondamos en su historia quizás nos deje maravillados de la cantidad de cosas que han podido pasar por un pueblo de a penas 13.000 habitantes pero que tiene escrita en su roca infinidad de historias.

Laredo es una de las “cuatro villas marineras” junto con San Vicente de la Barquera, Castro Urdiales (por el que pasamos horas antes) y Santander (por el que no pasaremos). Aparece en las cánticas de Alfonso X el Sabio y también la menciona Don Quijote al describir su linaje.

Fue Puerto Real para la unión con Europa. Enclavada entre la ría de Treto y la bahía de Santoña (famosa por sus anchoas), es una de las principales localidades turísticas no ya de la costa de Cantabria, sino de todo el litoral español. La villa se extiende en tres sectores bien diferenciados: La Puebla Vieja y el Arrabal, la zona del Ensanche, y la prolongación de este hasta el Puntal.

La primera de ellas, la Puebla Vieja y su Arrabal (edificado con posterioridad), fue declarada conjunto histórico artístico en 1970. Es el primitivo núcleo de población, con origen en la Edad Media, y aún conserva restos de sus antiguas murallas.

Como Puerto Real, fue escenario de dos viajes que marcan simbólicamente la España moderna: la partida en 1496 de doña Juana de Castilla, hija de los Reyes Católicos, a Flandes, donde se casó con Felipe de Borgoña “El Hermoso” así como el regreso, de su hijo el Emperador Carlos V, camino de su retiro en Yuste. Por lo que este tipo de afirmaciones dan valor a las palabras que decía al comenzar a hablar del pueblo histórico de Laredo.

A unos 30 kilómetros de Santander se sitúa este pueblo de calles empedradas y silenciosas y con casas repletas de flores. Santillana del Mar es una villa medieval que creció alrededor de la colegiata de Santa Juliana y en la que destacan torres defensivas palacios renacentistas. Pero si no bastara con estas maravillas, en las afueras del pueblo se encuentra su mayor atractivo: las magníficas Cuevas de Altamira, declaradas Patrimonio de la Humanidad. También es necesario señalar su gastronomía, tanto montañesa como marinera.

Es, muy difícil resistirse a los encantos de este pueblo cántabro. Da igual que nieve o truene, no hay nada que pueda deslucir el ambiente que allí se respira, todo cuidado hasta el extremo. Sus calles empedradas y silenciosas, sus casas repletas de flores, el entorno que lo rodea y su gastronomía, te envuelven como un cuento de hadas.

 

Llegamos a nuestro hotel, lo cierto es que la belleza de los hoteles elegidos va subiendo según nos adentramos cada vez más en el centro de la zona cantábrica, no hay grandes estructuras específicas para albergar hoteles, al contrario, se aprovechan edificaciones antiguas ya hechas para reconvertirlas en hoteles y esa forma de trabajar me encanta, ¿para que hacer nuevo habiendo viejo bonito?

 

Frente a la puerta de nuestro hotel, hay un gran parte lleno de gente, en uno de sus laterales muy cerca de nosotros hay una superficie plana de tierra en la que varios mayores juegan a un juego muy típico de aquí. Lo llaman lo bolos, pero no penseis en las costumbres anglo sajonas esto va mucho mas allá, algo que ha sido declarado como Bien de Interés Cultural Inmaterial de Cantabria, no se puede explicar en palabras sino hay que verlo.

 

Se trata de su juego vernáculo por excelencia, ya que, aunque no se conoce muy bien su origen, viene jugándose especialmente en las zonas rurales, desde tiempos ancestrales, y está tan enraizado en su cultura y tradición que puede considerarse como una de sus señas de identidad.

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La Villa Medieval de Santillana del Mar, fue calificada como conjunto histórico artístico en el año 1943. Hablar de este pueblo es hablar de historia, de belleza, de tradición… Es hablar de un sitio a que no vendrás muchas veces (porque el mundo es muy grande) pero del que siempre te acordarás por ser uno de los lugares más bonitos que existen.

Santillana posee el encanto de los pueblos medievales, no me cansaré de decir que pasear por sus calles empedradas le da un halo de ciudad de la edad media, sus fachadas, en plena sintonía con el ambiente que vas a vivir las horas que estés allí, dan lugar a trasladarte al pasado, a un pasado en el que este pequeño pueblo que podrías visitar en horas se convertía en pieza fundamental del pasado y presente de la historia del hombre. Pasear por sus calles un día de junio en el que no había gran cantidad de turistas, nos dio libertad para admirar todos y cada uno de sus rincones. Especialmente visitamos algunos de los edificios mas emblemáticos.

La Colegiata de Santa Juliana es uno de los templos románicos más importantes de la zona, y además de la pequeña iglesia, lo que más me gustó fue su claustro. El origen de este templo es una antigua ermita en honor a Santa Juliana, una joven que fue martirizada durante el Siglo III, en Turquía.

El claustro es una construcción de entre los siglos XII y XIII y es un patio rodeado de un porticado con arcos de mediopunto. Cada uno de los capiteles románicos están esculpidos con diferentes motivos y han llegado hasta nuestros días en muy buen estado de conservación

Desde la Edad Media, Santillana del Mar han sido uno de los núcleos más importantes de la región, tanto que fue la capital de las Asturias de Santillana, una de las merindades que conformaban la actual Cantabria es por ello la devoción que se le aprecia a los habitantes de esta comunidad que guardan sus tradiciones y su historia como lo que tiene que ser, parte de sus raíces. Han sabido combinar tradición y modernidad.

Buscamos algún sitio donde cenar en este pueblo a ver si nos sorprende. En esta villa medieval se pueden saborear algunos de los platos más carismáticos de la cultura culinaria cántabra, tanto de la cocina marinera, como de la montañesa.

Dentro de sus platos típicos cabe destacar la merluza en salsa verde, el sorropotún, el famoso chuletón de tudanca, las sardinas y los sabrosos quesos.

Hablando de entrantes fuertes, el rey de la mesa no es otro que el cocido montañés, auténtico plato cántabro donde los haya, que acompañándolo de un vino de la tierra, se convierte en ¡un auténtico festín!, aunque yo no soy partidario de tanta verdura en el plato.

En cuanto a postres se refiere, no puedo desmerecer ninguno, porque tanto las quesadas pasiegas como los pasteles de hojaldre, tienen un merecido reconocimiento.

Una buena conversación hace amena la cena, un buen vino la hace mas sincera. Pregunto a la vida en estos casos, que mas se puede pedir, una buena compañía, un buen plato, tiempo y estar haciendo algo que me gusta.

Hasta mañana.

Cuaderno de bitácora verano de 2019, 2ª parte: norte de España, sur de Francia.

“El mundo es un libro, y aquellos que no viajan no han pasado de leer la primera página.

Despertarse temprano en un hotel que posiblemente sólo visitaras una vez en tu vida y que no recomendaría (para que mentirte) nuestro hotel de Burgos es normal y no hemos venido a vivir una experiencia normal, buscamos dar vida a nuestros sentidos y espero poder hacerlo en el resto de estancias. Nuestra agenda diaria será viajar una vez  abandonemos el hotel después de desayunar, parando a comer en algún sitio reconocido de los pueblos por los que pasamos y procurar llegar a nuestro destino siempre sobre las 16:00h para poder registrarnos en el hotel, aparcar las motos y hacer algo de turismo en la zona, pero como vamos a visitar muchos pueblos como pasó ayer, seguramente no siempre podremos llegar tan temprano.

El desayuno en este hotel es normalito, pero estamos en Castilla y una de las cosas que lo demuestra es el buen pan y el buen jamón que ponen en los desayunos, que aliñado con un buen aceite, algo de ajo y tomate transformando un desayuno normal en algo extraordinario, no hay que olvidar que lo extraordinario no es lo que te ofrecen sino como lo miras o en lo que lo transformas (aplicable a la vida).

118 km nos separan de Vitoria Gasteiz he de reconocer que a excepción del ancho de las vías, estas no tienen nada que envidiar a las de centro Europa que he visitado otros veranos. Aunque si he de destacar que por primera vez nos encontramos con un peaje de autopista, lo cual me hace pensar que pasaremos de un camino bueno a un camino extraordinario (ingenuidad la mía) el camino es el mismo solo que han puesto un garito para cobrar y poco más. Las carreteras no son mejores (eso no significa que sean malas) ni hay mas carriles, ni hay mas velocidad como ocurre en Alemania o Austria. Lo cual me hace pensar que solo tienen un afán recaudador.

Creo que una de las ciudades más difíciles en las que he tenido que conducir es Vitoria, hasta el google maps no sabia como dirigirme a un espacio que tenia unos 100 metros junto a mi por lo que tuve que aprovechar la parte trail de mi motocicleta y bajar por una rampa con escaleras para poder acortar hacia mi meta. No se si era legal, pero si eficiente. Por fin llegamos a nuestro destino tras recorrer diferentes calles adoquinadas del casco histórico o lo que es lo mismo, dando un paseo por su historia. Descubrimos hermosas plazas, cantones e iglesias góticas. Palacios renacentistas como Villa Suso, Montehermoso, Escoriaza – Esquivel o bendaña que alberga el museo de arqueología y el museo Fournier (la marca de cartas) con la mejor colección de naipes del mundo.

Tras una parada en la plaza de la Virgen Blanca para una foto de recuerdo. Me gustaría contarte que su nombre fue puesto en 1901 por la patrona de la ciudad y en 1917, se levantó el monumento conmemorativo de la Batalla de Vitoria.

 

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Esta plaza es un espacio público en constante cambio, que cuenta con una dilatada historia y un denominador común: en espacio de reunión y de encuentro para los habitantes de vitoria.

 

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monumento conmemorativo de la Batalla de Vitoria

 

Subrayaría también la visita a la Catedral de Santa María Declarada Patrimonio de la Humanidad 2015 en el contexto del Camino de Santiago interior del Norte. Esta ha seducido a multitud de visitantes, y han servido para inspirar a numerosos escritores como Ken Follett (para escribir la segunda parte de Los Pilares de la Tierra), Pablo Coehlo o Toti Martínez de Lezea, entre otros muchos.

Otro de los principales atractivos de Vitoria-Gasteiz es su gastronomía y ahí te reconozco querido lector, que no sabría por donde comenzar, en una tierra en la que la cocina es un arte. Puedes elegir entre una amplia variedad de menús, una ruta de pintxos o la carta de algunos de los restaurantes más destacados del País Vasco.

Cabalgamos nuevamente nuestras motos, para intentar salir de este entramado de calles, bonitas pero “imposibles de salir”. Y lo conseguimos con el mejor de los GPS preguntando a los vecinos de la zona que con gran interés nos fueron indicando el camino. Nuestro destino es Biarritz

Biarritz se encuentra a 6km de la autopista A63, que va de Burdeos a la frontera española. En España, esa misma autopista toma el nombre AP-8. Da igual el camino que hayas elegido para llegar, sus carreteras ofrecen paisajes impresionantes.

Cuando pisas tierra en Biarritz te das cuenta que es una elegante localidad playera de la costa atlántica, que adquirió notoriedad en el siglo XIX tras la estancia de la emperatriz Eugenia, y ha sabido conservar todo su encanto con el paso del tiempo. Una costa salvaje, repleta de rocas esculpidas por la fuerza de las olas; espléndidos edificios y villas de arquitectura ecléctica, que va del Art nouveau al neovasco pasando por el art-déco y el barroco; largas playas de arena fina, ideales para descansar o practicar sus actividades favoritas. Pero déjame describírtela de manera más detallada

En esta ciudad, además de descubrir mil y un rincones, quienes la visiten podrán disfrutar de uno de los mejores destinos gastronómicos del continente. La combinación de exquisitos establecimientos tradicionales y de restaurantes innovadores son una auténtica tentación para los foodies (amantes de la comida). Carnes guisadas y pescados de excelente calidad, pimientos de piquillo rellenos o los famosos pinchos son solo algunas de las tentaciones de una cocina que recoge elementos de la tradición culinaria vasca y francesa. Y como no, algo característico de todas partes que toma un realce especial en estas fechas, el helado, entre otras cosas pudimos degustar uno en una heladería que tenia más de 100 sabores, y para mí que soy un apasionado de los helados, he de decirte que lo mejor, fue la compañía.

Aproximadamente unos seis kilómetros de playa nos acompañaron por el enorme paseo que posee la ciudad, entre las que destacan las de Miramar, la playa Grande, Marbella… La costumbre cuando se visita esta zona es tomar baños de sol y pasear mientras la arena fina nos acaricia los pies o sentarse en alguna de las numerosas terrazas que miran al mar. Los aficionados al surf o los que quieran hacer sus pinitos en este deporte pueden hacerlo en Côte des Basques o Milady, disfrutando de lo lindo.

No debemos olvidar que el surf entro en Europa por estas playas, pero eso es otra historia.

El hotel du Palais es uno de los emblemas de esta ciudad. Convertido en todo un símbolo, fue en su día la residencia de verano de la esposa de Napoleón III, Eugenia de Montijo, y desde finales del siglo XIX es un hotel de auténtico lujo. Situado en un enclave privilegiado frente al mar, cuenta con 150 habitaciones, diversos restaurantes, e incluso un campo de golf. Frecuentado por la flor y nata de la realeza y la burguesía europeas, todavía hoy es un claro exponente del lujo y el glamour que envuelven la ciudad.

Hay muchas pequeñas cosas que ver allí, pequeñas cosas que sumadas hacen de esta ciudad marítima un pequeño oasis de la historia. Los locales la denominan la Rocher de la Vierge (la “Roca de la Virgen”), un peñasco en el mar salpicado por las leyendas, al que se accede a través de un puente metálico construido por Napoleón III y que fue encargado al mismo ingeniero que hizo la Torre Eiffel, o el puente a “la isla” que también como la “Roca” se encuentran cerca del puerto viejo y el de pescadores y desde ellos se obtienen hermosas vistas no solo de Biarritz sino también de las montañas del País Vasco.

 

 

Otro edificio emblemático podría ser El Gran Casino Municipal, de estilo art déco. Construido a finales de los años 20 del siglo pasado por el arquitecto Alfred Laulhé, es el más grande de la costa vasca. Se encuentra a los pies de la playa Grande, en pleno centro de la localidad, y alberga, además del casino, una piscina cuyas aguas se consideraba que tenían propiedades curativas.

Levantado en el punto más septentrional de la localidad, en la cima de una colina, el faro de Pointe Saint Martin fue construido en 1834. Si no te imponen las alturas, te recomiendo que subas sus 248 escalones (contados) y contemples las hermosas vistas de los Pirineos y de la costa que se disfrutan desde lo más alto. Te recomiendo visitarlo al atardecer, cuando el paisaje adopta una belleza si cabe todavía mayor.

 

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el faro de Pointe Saint Martin que se encuentra al fondo izquierdo de la foto

 

Siguiendo nuestro recorrido, pasamos por el puerto delos pescadores, no es un puerto que esperes verlo lleno de barcos de pesca, pero si veras unos pocos, la pesca y sobre todo su resultado (el pescado) es uno de sus máximos atractivos en los restaurantes de la zona y todavía es un medio de vida para algunas familias. El puerto de los pescadores –Port des Pecheurs, en francés- es en la actualidad un bonito rincón frecuentado sobre todo por turistas, que conserva algunas antiguas viviendas de pescadores. Si quieres comer un buen pescado este es el lugar ideal, ya que aquí sé concentrar un buen puñado de restaurantes que hacen las delicias de los paladares más exigentes.

 

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El puerto de los pescadores en el centro de la foto

 

Antes de dejar este pueblo, es obligatorio pasar por delante de la iglesia ortodoxa de estilo bizantino que se encuentra en la ciudad, pero lo cierto es que se trata de un ejemplo más del desembarco de la nobleza continental en Biarritz. Fue construida a finales del siglo XIX por los aristócratas rusos que pasaban temporadas en la localidad. Aunque su estado actual no es excelente, destaca su cúpula azul visible fácilmente y los iconos religiosos traídos especialmente de San Petersburgo.

Seguimos en nuestro recorrido por las ciudades más bonitas del norte de España y Sur este de Francia y nos encontramos lo que yo llamaría el triunvirato de Hendaya (ciudad francesa) Irún y Hondarribia todos estos pueblos en la desembocadura del rio Bidasoa en la bahía de Txingudi. Es algo difícil de describir, carreteras que van a dar a un rio, edificaciones antiguas renovadas, tradición, adoquines… y sobre todo mucho verde.

Si para mí algo destaca de Hondarribia también conocida como Fuenterrabia son tres cosas: la primera mi amigo Mario con el que tuve la oportunidad de cenar que nos puso al día de todo, es un crack y un gran anfitrión. Segundo su gastronomía, posiblemente todo el País Vasco, pero esta zona en especial, mantienen tradiciones e innovan en la cocina y esto da como resultado no saber que pedir cuando te sientas a la mesa. Y en tercer lugar, su historia y las huellas de la misma. En este caso esta bella villa fortificada en la que visité el barrio de La Marina, con sus coloridas casas de pescadores. Se debe callejear su casco histórico para descubrir sus bellas plazas y su riqueza monumental: Arma Plaza, el Castillo del Emperador Carlos V (actual Parador Nacional) y la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Una agradable experiencia, a la cual el tiempo nos acompaño.

 

 

Irún sorprende con su intensa vida comercial y cuenta, además, con una destacada oferta cultural y monumental. Si haces una visita a esta ciudad, no puede faltar acercarse al museo romano de Oiasso, donde se recogen buena parte de los hallazgos procedentes del yacimiento romano más importante de Euskadi.

Cuando pensamos que todo lo bueno del día ha pasado ya, nos encontramos con una grata sorpresa, este día debido a la cantidad de sitios que visitaríamos, no tuvimos oportunidad de llegar temprano a nuestro hotel y por lo tanto no sabia en este caso si la elección había sido buena o mala, pero la grata sorpresa al llegar fue extraordinaria esta vez había acertado con un caserío típico de la zona reconvertido en hotel que nos acogió, con vacas, con cariño y con una vistas alucinantes.

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Vistas al despertar desde el balcón de mi habitación en la Casa Rural Higeralde

 

Casa Rural Higeralde

Casa Rural Higeralde

No suelo recomendar hoteles, pero creo que este al menos es digno de ir a ver. Una vez instalados en el hotel, ducha y salir a cenar con Mario como antes comenté nuestro anfitrión. Definir a Mario para quienes no lo conozcáis es como intentar definir la cara de una sonrisa, alguien que siempre está contento y que se alegra de que la vida te vaya bien, un emprendedor, un amigo, un confidente, alguien para quien el paso de los años no hace mella sino que quiere saber de ti, aunque no se otee en el horizonte cuando será la próxima vez, el siempre tiene ganas de verte. Si al espíritu acogedor de los vascos tuviéramos que hacerle una escultura, sería con el pelo rizado, con una sonrisa, con un gran abrazo y con un gran gusto por lo exquisito.

Gabon, ondo lo egin (Buenas noches que descanses)